Осень 2013: Москва - Нех./Гопт. - Щёлкино.

Дорога, которую мы потеряли

Выезд: 19.09.2013.
Приезд в Щелкино: 20.09.2013.

Back-ссылка на отчет: CriMay 2013: http://shelkino.com/forum/index.php/topic,6859.0.html

Описание пути безнадежно устарело по причинам временнЫм и политическим, поэтому из дорожных заметок позволю себе лишь немного фотографий.

Как я уже написал, почти непрерывно, вплоть до Мелитополя, шел дождь, ветер...



Это мы обедаем в кафе "Сто дорог". Традиционный фонтанчик с обнаженной девицей не работал.

Эх, что стало с теми милыми кафешками и отельчиками в этом году? На чём выживают? Как там моя любимая Берлога? Как кафешка в Запорожье, где мы традиционно заказывали солянку?

Кот, обитающий где-то в окрестностях КСП-11. Покормили его картофелем-фри, оставшемся у нас с обеда. Настя было заикнулась, что "он не будет такое есть", на что я сказал, что деревенские коты жрут всё, что горит.



После Мелитополя погодка начала улучшаться, и вот уже Сиваш.


А это уже вечером, немного расслабона после долгой дороги. Традиционно...






Да. Ностальгия. Мы потеряли эту дорогу. Эти милые запорожские холмы и прямую как стрела ленту шоссе. Это волнующее ощущение от появившегося на горизонте Сиваша. Этот восторг в душе, когда на перевале во Владиславовке появляются горы и море... Надолго?

... продолжение следует ...

 не понял!? Вы щли через материк?! если ДА , ТО ОЧЕНЬ ПОДРОБНЕНЬКО ВЕСЬ маршрут..

aleksandr-dok, посмотрите внимательно, это сентябрь 2013.

да.да. вижу... а то у меня аж дух перехватило...

Хоть у меня и нет дрянь, всегда просматриваю Вашу тему. Фотки просто отпад. А когда пьяный, то ещё и слезу пускаю. Спасибо.

да.да. вижу... а то у меня аж дух перехватило...

Хоть у меня и нет дрянь, всегда просматриваю Вашу тему. Фотки просто отпад.

Спасибо, приятно.

Первый раз на море

Я же еще не говорил, что я в этот раз взял с собой велосипеды?
В первый же день небольшой забег, менее десятка километров в обе стороны, до беседки.


Настя первый раз в жизни видит море. Её реакция: какое оно огромное.


Далее пересаживаемся на машину и едем на Татарскую бухту. Кое-кто захотел искупаться.



Стандартный вид. Я делаю его регулярно.


Морж.



А вот как это выглядело в динамике.

/>
Мы замерзли, поэтому на вечер у нас программа погорячее. Сашко за один вечер крутил файеры сразу на двух свадьбах Кстати... В один день две свадьбы для Щёлкино - это много.










Потом ребята взяли пиротехнику.




Похоже, он переел перца.




На следующий день я придумал программу еще более оживленную. На великах с утра двинули до Мысового, оттуда на мыс Казантип, далее до Татарки. Втайне я грел надежду проехать берегом Казантипского залива как можно дальше, в идеале - до Новоотрадного, или даже до Золотого. Но в ход событий вмешались два фактора.
1. Совершенно непроезжаемая для велосипеда дорога, стоило нам отъехать от цивилизации метров на 500. Колеса просто вязли в песке и ракушечнике.
2. Нас конкретно стала накрывать дождевая туча.
В общем, добрались мы кое-как до насосной станции, все мокрые, грязные и холодные. Пережидать дождь уже не имело смысла, тем более он явно пошел на убыль. Мы выехали на бетонку и двинули обратно в сторону Щёлкино.
Как мы не простудились, ума не приложу. Крым - он такой

Фотографий на зеркалку нет. Есть только пара кадров мобилографии на мысе Желяевском.



... продолжение следует ...

Долина вечности и солнца

Снова жестким ветрам неспокойно -
Слишком часто буянила смерть,
Много крови строптивой и вольной
Пролилось в киммерийскую твердь.

Отзвучали кольчуг перезвоны.
Ржа изъела ликующий меч,
Но из этой земли просоленой
Можно сладость свободы извлечь.

Нужно только свести поедино
Эту почву, что боль вобрала,
Виноград, и крестьянские спины,
Да тяжелые капли с чела.

(с) Василий Рыков.

Есть что-то магическое в этих местах. А осенью - особенно. Когда пустынные коричневые земли предгорий и Меганома вдруг окрашиваются в теплые тона.

Здесь чувствуешь себя частью скромной, почти девственной природы, в уединении с которой можно отдохнуть от насущных дел, осмыслить прошлое, помечтать о будущем. Только здесь можно услышать, как падает с куста осенний лист, наливается соком ягода винограда, дышит и созревает вино в царстве темных старинно-сказочных подвалов.

Кто еще не узнал - это вид на Солнечную Долину с трассы Феодосия-Судак. Слева - гора Пандчар-Кая, 459 м., ближе к середине, на чуть более дальнем плане - гора Сююрю-Кая, 278 м. В ложбине - Солнечная Долина, старое название - Козы, Козская долина, справа вид ограничивает гора Токлук-Сырт, восточная оконечность одноименного хребта. На заднем плане - мыс Меганом. Мы на пути из Курортного в Архадерессе только что миновали перевал Урбаш (Верховье рва, 400 м.) и остановились полюбоваться видами.



Солнечная Долина - пристанище нескольких аборигенных сортов винограда. Перечислять? Ну конечно же, своих героев надо знать по именам. Это: Эким Кара, Джеват Кара, Кефессия - из этих сортов делаются вина "Черный Доктор" и "Черный Полковник".
Кок Пандас, Сары Пандас - из этих сортов делается знаменитое марочное "Солнечная Долина".
Тут, наверно, надо упомянуть об уникальном терруаре этого места, в Крыму таких мест больше нет.

Знакомство с винодельческим хозяйством Солнечная Долина, расположенным на южном побережье Крыма, имеет смысл начинать с того, что называется "терруар" - совокупность природных (почвенных, климатических), исторических и прочих факторов, которые во многом характеризуют то, какие вина производятся и могут производиться в данной местности.
...
Зона виноградарства ограничена с севера хребтами Токлук-Сырт (крупнейший), Чалки и Эчки-Даг. На юге, в том месте, где находится самая выдвинутая в море точка, расположен горный массив Меганом. Таким образом, мы, фактически, находимся в желобе, протянувшемся на 10 километров с запада на восток и имеющем в ширину не более 5-6 километров. И именно этот факт является принципиально ключевым для понимания местной специфики.

Именно эти не слишком высокие гряды принципиально определяют климат этой местности, создавая ярко выраженную микрозону, совершенно отличную от всех соседей: сильные восточные и западные ветра и постоянные восходящие теплые воздушные потоки приводят к тому, что здесь выпадает чрезвычайно малое количество осадков. Так, например, за 2013-ый год метеорологи смогли насчитать не более 270 миллиметров осадков (при том, что "нижней границей комфортности для винограда считаются 350-400 миллиметров). А так называемых "продуктивных дождей", то есть дождей, дающих влагу, которая не успевает высохнуть полностью через несколько минут после окончания дождя и того меньше. Это означает, что в условиях Солнечной Долины виноград растет постоянно в режиме определенного гидростресса.
...
Отсутствие прохладных течений в Черном море приводит к тому, что вода у побережья прогревается до невозможно высоких 24-25 градусов по Цельсию и держится на таком уровне практически весь период созревания винограда (август-сентябрь). Высшие точки мыса Меганом имеют «рост» около 350 метров на юге и до 498 метров на севере, но поскольку мы находимся в долине, в «желобе», то самые высокие посадки не забираются выше 250 метров. Это приводит к очень маленьким разницам в дневных и ночных температурах. В таких условиях все процессы в виноградной ягоде протекают стремительно: накопление сахаров идет чрезвычайно интенсивно и так же резко и быстро идет падение кислотности. В итоге крайне сложно довести виноград до состояния полной фенольной и ароматической зрелости - попытка дождаться полного "созревания косточки" приводит к параметрам винограда на уровне потенциального алкоголя в 15-15.5 градусов и титруемой кислотности ниже 4.5-5 граммов на литр.

Виноградарство в этом районе прошло долгий путь развития. Первые упоминания в каких-либо письменных источниках о виноградарстве в этих районах находятся в работе С. Крыма "Виноградарство и виноделие в феодосийском уезде". В то время земли раздавались только с личного согласия князя Потемкина - Таврического, но, в отличии от земель Токлукской долины, для получения во владение угодий в Козской долине необходимо было иметь разрешение Её Императорского Величества Екатерины II.
Еще в те времена князь Г. А. Потемкин дал существенный толчок к развитию отрасли виноградарства и виноделия.

В 1802 году Александр I дал разрешение министру внутренних дел графу В. П. Кочубею на открытие училища в Судаке по подготовке собственных специалистов для отрасли. Училище однако было открыто только в 1804-м году, и главным куратором стал академик Петр Симон Паллас. Кроме учебной и научной деятельности, училище снабжало виноградарей заграничными лозами. Однако истинного рассвета своей деятельности училище добилось только тогда, когда на должность директора пришел барон А. К. Боде в 1824 году. Во время его правления, вино, производимое училищем заслуживало признания, в том числе при дворе. С 1826-го года вина стали уходить и на экспорт.

После закрытия училища развитие отрасли не остановилось. Его дело, правда с переменным успехом, продолжают в крупных помещичьих усадьбах.

А вот интересные факты, позволю себе точную цитату из книги:

Основные сорта: Рислинг, Каберне, Мурведер, Траминер, Зант Аликант, Пино, Шасла и Мускаты, Кокур, Ташлы. Первый день второго месяца осени в судакских долинах был почти праздничным. Начиналась ярмарка по продаже винограда. Много купцов, перекупщиков и виноделов собирались в Таракташе (ныне - Дачное) - в центре волости.
...
В это время свежий виноград на рынках России был в основном судакский. Покупатели, как правило, диктовали цены на виноград. Здесь он был дешевым. Приезжие купцы часто нанимали работников для сбора ягод. ... Некоторые покупатели на месте давили виноград в высоких сапогах, утыканных гвоздями и отправляли сусло. Другие сбраживали купленное сусло и увозили готовое вино.
Дешевизной местного вина пользовались предприимчивые французы. Не упуская возможность быстрой наживы, они создали компанию по реализации вин. Француские компаньоны с успехом скупали местные вина и отправляли их морем на родину. Затем в бутылках под их марками вина возвращались в различные города России.
...
В конце мая 1987 года была совершена сделка - о покупке токлукского имения, изменившая в дальнейшем не только историю села, но и послужившая началом истории виноградарства и виноделия - нашего современного производства.

Новым владельцем имения стал неутомимый труженник и патриот, ученый, светлейший князь Лев Сергеевич Голицын, задавшийся целью создания отрасли отечественного виноградарства и виноделия.
...
О жизни, творчестве, больших заслугах князя Л. С. Голицына опубликовано достаточно много различных изданий. Бесспорно, что основные вехи его трудов - это создание в Крыму завода шампанских вин "Новый Свет", всемирно известной "Массандры", знаменитых подвалов "Абрау Дюрсо". Но между ними была еще одна, менее объемная, но весьма значимая для рождения нашего производства - виноградно-винодельческое хозяйство "Архадерессе".

"Архадерессе" - практически не встречающееся слово, звучащее емко и загадочно. В переводе с тюркского - спина оврагов. Существует и более современный подход, впитавший историческое начало. "Арха" - от древнегреческого "архаикос" (старинный, древний, совершенный) и "дерессе" - от тюркского (овраг или ущелье). Сложность названия в одном слове - это одновременно дань уважения древним грекам за их сорта и выделку вин, а также древним татарам, искусным виноградарям.

В конце семидесятых годов прошлого века при строительстве новых винохранилищ, на заводе были найдены древние монеты с изображением лика языческого солнца. Одна его половинка улыбается, а другая хмурится, как пасмурная погода. Выпускник художественного училища им. Мухиной, Владимир Бондаренко создал одну из наиболее интересных своих работ - решетку, оформляющую въезд на завод марочных вин "Архадерессе". ... Именно лик языческого солнца стал здесь своеобразным современным символом жизни виноградной лозы. Винограду, как и всему живому, требуется, чтобы солнечное тепло чередовалось с желанным дождем. Тогда ягода рождается изумительно сладкая и ароматная на вкус, а вино из нее получается на славу.

Для нас эти ворота открываются, и мы заходим внутрь...

Материалы взяты:
из книги "Долина Вечности и Солнца. 125-летию Архадерессе." В. Карзова.
http://daily-winegraph.livejournal.com/943570.html

... продолжение следует...

Легенды Солнечной Долины

Забыв про жизнь, про отдых и про сон
Вдохнуть цветочный аромат броженья.
И потеряться ровно на сезон,
Отдав себя винослуженью.
Мы не клянемся клятвой Гиппократа,
Но знаем, что вино предать нельзя.
Оно для нас и бремя и отрада,
Капризное, любимое дитя.

Э. Л. Бабакина.



Наш винный тур начался, когда мы перешагнули порог винодельческого предприятия "Солнечная Долина", прошли по территории, спустились в знаменитые подвалы Архадерессе.


Из-за обилия новой информации мне тяжело припомнить воспринимаемое на слух. Приходилось одновременно слушать экскурсовода, крутить головой во все стороны, снимать кадры. В этой части моего отчета вы, к великому моему сожалению, не найдете добавленного мной нового. Только фотографии и цитаты из упоминаемой мною уже книги "Долина вечности и солнца". Рекомендую...

Древний философ Страбон очень много путешествовал, при этом детально описывал каждое своё путешествие. За свою продолжительную жизнь написал много книг по географии и философии. В 60 лет начал и только через 30 лет закончил основной труд жизни - география. Именно в Древнем Риме впервые родилось течение - туризм.

Данность современной моде - винный туризм. Это возможность соединить полезное с приятным и расширить свой кругозор. Почувствовать себя причастным к древнейшему таинству истории - рождению таинственного напитка, которым издревле наслаждался человек и совершал возлияния к богам.

Необычная легенда о Чёрном докторе это совсем не сказка. Жил в нашем крае чуткий, самоотверженный человек - народный доктор. С большим желанием он помогал людям справиться с недугами, а порой рисковал своей жизнью. Имел он и свой виноградник, где отдыхал душой и готовил по осени волшебный напиток, почти целебный бальзам.

Первое упоминание о нём есть у А. А. Иванова - известного ученика и последователя Л. С. Голицына. В одной из своих работ он пишет: "Имеются сведения, что аборигенный сорт Эким Кара распространился из виноградников в Козах, принадлежащих французскому доктору Граперону, который возможно завез его из Франции".

Иван Иванович Граперон родился в Франции. Выходец из дворян. С юных лет он мечтал о медицине. В 1796 году заканчивает медицинский факультет Парижской академии. ... В 1809 году И. И. Граперона принимают на русскую службу по контракту на 10 лет. После переаттестации Императорской медико-хирургической академии в Петербурге получает диплом доктора медицины 1-го класса. Установленное жалование было скромным и Граперон переезжает в древнюю Тавриду, где свирепствовала эпидемия чумы, а эпицентром её была Кафа (Феодосия). Страшная болезнь не щадила и врачей. Граперон предлагает свои услуги врача при условии выполнения его рекомендаций. Однако, губернатор Феодосии Броневский не только отклоняет его предложение, но и наложил на него штраф. После соответствующих разбирательств его награждают орденом Святой Анны 3-ей степени и жалуют коллежского асессора.

В 1820-ые годы Граперона назначают главным врачом Феодосийского карантина. Он постоянно выезжает в районы, где вспыхивают эпидемии. За проявленное усердие в делах он получает награду - орден Св. Анны 2-ой степени и двойной оклад жалованья.

В 1825 году его наградили орденом Св. Владимира 4-ой степени, а в 1827 году получает звание надворного советника. Всё это время он работает в Молдавии, Валахии. В 1828 году Граперон возвращается в Феодосию. Но чума опять вспыхивает в Севастополе, Одессе, Евпатории. Лишь в марте 1834 года он покидает места эпидемий, приложив все силы и знания для излечения больных.
...
В Феодосии он обобщает полученные результаты и пишет доклад "Мои исследования о чуме", который произвел сенсацию в медицинской сфере.
...
В 1847 году, как знающего, авторитетного и опытного специалиста, Граперона вызывают в Петербург для участия в работе комиссии по подготовке нового закона о чумной болезни. При возвращении домой 20 марта 1848 года, доктор был зверски убит в селе Дмитриевка Обоянского уезда Курской губернии. Ивану Ивановичу было 74 года. Подробности этого злодейства неизвестны. К сожалению, люди за добро не всегда платят добром. Самоотверженная жизнь и трагическая смерть Граперона очень напоминают легенду о Чёрном докторе.

Легенда о феях Эльтигена.

Во времена, которые уже никто и не помнит, родилась от солнца и земли восхитительная лоза винограда. Уж очень она понравилась молодому трудолюбивому юноше, который жил в деревне Козы. Семья помогла ему посадить небольшой виноградный сад, что в те времена считалось роскошью. Юноша благодаря смекалке и пытливости искусно лелеял землю и лозу в саду. Прошло время, и в гостеприимный дом молодого виноградаря по осени приходили полакомиться душистыми ягодами сельчане.

Но вот однажды пришла с подругами сероглазая красавица Назали. Она была хороша как раннее утро. Загорелось молодое сердце юноши. С нетерпением он ждал следующего дня, чтобы увидеть её снова. Но через несколько дней он увидел не менее прекрасную статную Изиду со светло-карими глазами, подобно янтарным загорелым медовым ягодам в саду. Но и эта красавица, загадочно улыбнувшись и ничего не сказав, быстро убежала. Вскоре перед ним предстала черноокая красавица Элине, жгучая, таинственная, как теплая южная ночь. И вновь сердце юноши испытало чувственный восторг. Но и эта девушка быстро упорхнула в темноту.

Поделился своим горем он с родителями. И тогда юноша узнал, что эти красавицы - очаровательные феи, обитающие в горах Эльтигена. На следующий год в Козской долине была сильнейшая засуха. Высохли почти все источники. Юноша, как и все жители села, очень страдал. Сколько труда и времени было потрачено. Потерять такой великолепный сад ему было равно как потерять жизнь. Влюбленные в трудолюбивого юношу прелестные феи каждую ночь спускались с гор и орошали землю под его виноградным садом своими горючими слезами.

Говорят, что эти чистейшие страстные слезы впитали в свою плоть посаженные здесь виноградные лозы. Вот почему вина Козской долины всегда неповторимые, нежные и пылкие, как слезы трех добрых и влюбленных фей, и отличаются не только по вкусу, но и по цвету.

В 1893 году начато строительство винохранилища №1. Глубоко осмысленно и технически грамотно в полной гармонии с природой местности ведется строительство подвалов - винохранилищ. Способ их постройки был оригинален и до гениальности прост. В его основе заложена удачная и рациональная идея - использование рельефа местности, изрезанной глубокими оврагами и ущельями. Технически безукоризненно решены вопросы естественной вентиляции всех винохранилищ и отвода подпочвенных вод, а также рабочих стоков используемой для производства воды. Оригинально выполнена кладка сводчатых каменных потолков как одно-, так и трехэтажных подвалов. Стены хранилищ полностью облицованы местным камнем. 125-тилетнее существование винных подвалов "Архадерессе" доказывают правильность и качественность инженерно-строительных работ, а также постоянство режима температуры и влажности воздуха, что важно при хранении вина.

В 1895 году заканчивается строительство оригинального (змейкой извивающегося) подвала №2 с надземной надстройкой административного здания. Здесь сегодня расположена лаборатория завода. В 1898 году сдан в эксплуатацию подвал №3, а на следующий год подвал №4. Оба подвала имеют по три этажа под землей. Подвал №4 более сложной конструкции, так как на каждом этаже имеет по две тоннели. Общая емкость выдержки всех четырех подвалов достигает 200 тысяч декалитров.

Уникальные подвалы по производству и выдержке десертных и крепких вин "Архадерессе" стали прототипом последующих заводов, построенных под руководством Л. С. Голицына, а известная фирма "Массандра" была основана им спустя 10 лет уже с учетом опыта виноподвалов "Архадерессе".

Среди описанных А. А. Ивановым аборигенных сортов особое место занимал сорт Эким Кара - Черный доктор. В своих работах он отмечал, что впервые познакомился с этим сортом в Козской долине в 1932 году, причем, находили его на виноградниках повсеместно небольшими вкраплениями. Общее количество кустов по всем площадям составляло не более двух гектар.

В 1933-1934 годах этот сорт успешно испытан для приготовления красных десертных вин. В последующие годы в Козах из него ежегодно производили вино неизменно отличного качества.

Поэтому А. А. Иванов, делая выводы из своих многолетних научных исследований, утверждал, что: "... Вина из аборигенных сортов Козской долины превосходят по качеству вина сорта Кокур, прославившего Судакскую долину, они с особым тонким букетом, отличным вкусом, но низкой урожайностью".

Уже в 1939 году на выставке в Москве вино из черных аборигенных сортов Козской долины, названное Рубиновое Крымское, получило наивысшую оценку и признание экспертов. Это стало началом триумфа знаменитой отечественной марки вина Черный доктор.

О сортах с названием Пандас упоминали Х. Стевен, П. Кеппен и академик Паллас. Выделял его среди лучших и А. А. Иванов, находя небольшими группами в посадках. В результате своих многолетних работ он также заключает, что сорт заслуживает разведения и выпуска марочного вина "Козское десертное Пандас". Десертное вино урожая 1938, 1940 годов на дегустации в Главвино (Москва) получило самую высокую оценку из представленных образцов аборигенных сортов (9,4 и 9,5 баллов). По достоинству его оценили и на дегустации у наркома В. П. Зотова в 1941 году. Вино "Десертное Солнечной долины" (белое) готовилось тогда также из белых аборигенных сортов Сары Пандас, Кок Пандас, Сары Кабах, Христофор Сары, Кокур белый, Токайские и других. Приведена краткая характеристика: вино с равными кондициями по спирту и сахару (16%). Цвет вина нарядный, от золотистого до темно-янтарного. Со сложным букетом и тонкими ароматами персика, айвы, чарджоужской дыни, казанлыкской розы, нотками мушмулы, экзотикой восточных фруктов и нежным медовым вкусом.

"Винодел - это музыкант, исполняющий постоянно изменяющуюся, предоставляемую природой партитуру".

Известно, что винодельческие традиции в Солнечной долине складывались веками. Каждое поколение виноделов вносило свою лепту в разработку технологических тонкостей. Примерно также складывалась и своя ниша потребителей самобытных десертных и крепких вин. Наверное, более чем справедливо, что высококачественные марочные вина Солнечной долины, впитавшие все микроклиматические особенности зоны и традиционные технологические методы их производства, сегодня находят своего благодарного потребителя. И это совсем не случайность, ведь уровень десертных и крепких вин более чем высокий. А для современного направления это уже почти редкий уровень. Такие вина умеют готовить только очень опытные, знающие виноделы. При высоком содержании сахаристости ягод очень легко теряется аромат и даже вкус будущего вина, а повышение содержания спирта требует особой гармонии и тончайшей сбалансированности. Если в готовом самобытном вине ясно чувствуются яркие ароматы цветочных, медовых и ягодных оттенков, то это уже мастерство и уровень подготовки винодела.

Занимательный случай произошел с нами в дегустационном зале. Недопитые остатки вина из бокалов мы сливали в большой графин, стоящий в центре стола. По правую руку от нас сидели две типичного вида тетушки. При каждом таком переливании они горестно вздыхали, а однажды у одной из них не выдержала душа поэта, и она сказала нам: "ну допивайте вино, что же вы выливаете-то".
Кстати, после завершения дегустации они как-то нехотя покидали зал, слегка в нем задержавшись. У нас сложилось впечатление, что они очень тосковали из-за того, что им не разрешили употребить содержимое тех графинчиков.

Таксист, который возил нас туда и обратно, видно смекнул, что мы завидные клиенты, и начал наперебой расхваливать те хаты, которые сдавал он и остальные члены его большой и дружной семьи. Даже отвез нас туда на бесплатную "дегустацию". В ответ на то, что поселились мы в "Колыбели Коктебеля" он сказал: "хорошее место, но цены адские". Посмотрели мы его комнаты. Ну что сказать, не наш это формат.

А вечером было очень приятно разложить новоприобретенные бутылочки марочного на полке.


Отдых уже удался. А ведь это только начало!!!

... продолжение следует ...

Забыл добавить, что кушать мы ходили в очень приятное и романтичное место под названием Рушана. Очень рекомендую для любителей татарской кухни. Лагман просто великолепен, на мой вкус.
Кстати, в этот день нам "повезло", по побережью прошел небольшой ураганчик, видимо что-то повредил, и большая часть побережья осталась без электричества.
Вот так мы сидели в ожидании чая:

Наша официантка - девочка очень исполнительная, носилась в темноте, пытаясь угодить всем гостям. Принесла нам пледы, организовала для нас свечи. ЕМНИП, даже достала невесть как вскипяченую воду для чая. Мне было её жалко и я светил своим фонариком ей, чтобы она не навернулась где-нибудь.

Карадагская биостанция

Спешу поделиться с вами видами, которые открывались из окна и с балкончика нашего номера в "Колыбели Коктебеля". Видно далеко и хорошо, четвертый этаж, всё же.
Взглянем прямо - гора Медовка, местные её называют Медовой.

Вы, кстати, не смотрите, что гора в рассеянном пасмурном свете выглядит неказисто. Из окошка утречком она выглядит очень даже приятненько. Невысокая горка, кстати, и тропинки есть. Но везде таблички с запретами. Мы не рискнули.

Идея сделать Карадаг заповедным родилась давно. Она витала над горой, была её неотъемлемой частью. Возможно ли установить, кто первый сказал об этом вслух?

В начале века А. Ф. Слудский, первый директор Карадагской научной станции, тот самый, который пророчил Карадагу большую туристическую славу, предлагал исключить массив из сферы хозяйственной деятельности людей и сделать объектом экскурсий и научных исследований. В 1922 году учредить на Карадаге Национальный заповедник предложил А. П. Павлов. Эта мысль высказывалась устно и печатно. Все авторитеты с ней соглашались. В 1925 году постановлением Крымского Совнаркома Карадаг был объявлен Национальным парком. Но обстоятельства тормозили процесс реализации этой идеи. И, пожалуй, больше всего тормозили дело идеи встречные. Камни Карадага, как магнитом, притягивают внимание, волнуют сердца не только поклонников нерукотворной красоты, ученых - при виде их разгораются глаза и чешутся руки у производственников, строителей, ювелиров, коллекционеров. Его скалы вдохновляли не только художников и поэтов.

Вид налево. Эчки-Даг. К нему мы еще вернемся, пока просто оцените красоту.


Вид направо. Гугерджинлык-Кая (Скала Зуб), 239 м.


А далее мы пошли короткими перебежками в сторону Карадагского отделения Института биологии южных морей, которое в простонародье до сих пор называют Карадагской биостанцией. Почему перебежками? Потому что дождь то снижал свой пыл до слегка моросящего, то начинал лить в полную силу.

И вот, в 1979 году Постановлением Совета Министров УССР памятник природы - горный массив Карадаг объявлен государственным заповедником. Отныне всякая производственная деятельность на Карадаге исключается.

Долго обсуждался вопрос, каким быть заповеднику, что считать в его задачах главным: геологию ли, биологию, минералогию... Решили: быть заповеднику комплексным. Ведь и живая природа Карадага незаурядна. Тут произрастают и обитают разные виды в сочетаниях, формирующих уникальные сообщества, характерные только для этих мест. Находясь на границе природных зон, массив испытывает влияние степных, горно-лесных и южнобережных ландшафтов. Пусть лес теперь не тот, что был раньше, но он есть. Рядом с зарослями дуба пушистого и скального, ясеня, клена, граба, рядом с редкими куртинами лещины можно встретить серебристый лох, скумпию, тамариск, айлант.
...
Географы до сих пор не пришли к единому мнению относительно границ Южного берега Крыма. Одни ограничивают эту физико-географическую область с востока окрестностями Феодосии, другие - окрестностями Алушты. Как бы там ни было, но на кручах и в долинах Карадага много растений, характерных для ЮБК. На южных склонах, особенно приморских, нередки можжевельник высокий, дикая фисташка, каркас, эфедра. Есть и эндемики (растения, не встречающиеся нигде более): житняк карадагский, лен Палласа, тюльпан коктебельский, эремурус Юнге, боярышник карадагский - их на Карадаге десять. Семнадцать видов редких растений были занесены в красную книгу СССР.

Растительность там.

Животный мир Карадага скромен. Но не менее своеобразен. На нем тоже печать разных "стихий": степей, гор, лесов, моря.

Многочисленна и вездесуща армия насекомых. Но жизнь этих маленьких существ слишком своеобразна, их мир не похож на тот, в котором живем. И мы привыкли не замечать их. Если они сами не напомнят о себе.

Из местных же насекомых, пожалуй, только цикады и способны заявить о себе во всеуслышание: в знойный летний полдень, кажется, сам воздух звенит от их, с позволения сказать, пения, более похожего на громкий пульсирующий скрип. Но голос цикад, представьте, был сладок древнему эллину. В античные времена певчих цикад держали в домах в специальных клетках.

На Карадаге обитает 35 видов млекопитающих: мелкие грызуны, суслик, белка, заяц, еж, барсук, степной хорь, лисица и др. Встречаются 130 видов птиц, 4 вида земноводных и 10 видов пресмыкающихся. До сих пор еще здравствует леопардовый полоз, в иных местах крымского Южнобережья, похоже, исчезнувший. Это безобидное полезное животное, грациозное, удивительно нарядное - настоящее украшение местной фауны.

Котэ Карадагский, подвид Клубковый. В естественном виде встречается на территории биостанции Карадагского заповедника (отсюда название вида). Крымский эндемик. Популяция крайне ограничена, поэтому подлежит безусловной охране.




Уточнили мы расписание выхода групп в заповедник. Затем побродили по местным дорожкам. Спустились к пляжу. И вот такую красоту мы там увидели.

Изображение кликабельно, открывается в более крупном разрешении.

Базой для развертывание заповедника выбрано Карадагское отделение Института биологии южных морей АН УССР, расположенное в устье Карадагской балки, на территории, отведенной заповеднику.
...
Станция была построена московским врачом Т. И. Вяземским в 1907 - 1914 годах. На её организацию он истратил все свои сбережения, чужие пожертвования, свою жизнь. Станция - результат беззаветной преданности и бескорыстного служения науке.

Сейчас отделение ИНБЮМ занимается изучение биологической продуктивности морей и возможности управлять ею. Изучают экологию, биохимию и физиологию морских животных, физиологию водорослей. Один из основных вопросов - энергетика движения морских животных в физиологическом и биохимическом аспектах. В прекрасном дельфинарии ведутся наблюдения за поведением дельфинов, морских котиков, тюленей.

Всё это теснейшим образом связано с заповедником. И не только исторически, но и днем нынешним. Ведь Карадагская научная станция в свое время была преобразована в сугубо морскую биостанцию именно потому, что море в окрестностях Карадага к этому располагает: здесь 95% видового состава всей черноморской фауны. Море тут менее всего затронуто деятельностью человека и может служить эталоном чистоты. Поэтому в зону заповедника отведено и шесть квадратных километров прибрежной акватории и морского дна. Вот так крепко связал Карадаг в один узел все проявления и проблемы крымской природы. Воистину прекрасны и многосторонни задачи у молодого заповедника.

Мои, купленные специально для этой поездки, трекинговые кроссовки прямо чесали мне подошвы, поэтому по пути обратно в Курортное я забирался на все возможные возвышения. И вот что оттуда видно:

На заднем плане биостанция и хребет Карагач, 333 м.

Вот он еще раз:

И поближе:


А вот на этом кадре уже появляется гора Святая, 576 м., самая высокая часть горного массива. Вот она, в левой части, к ней еще примыкает гора Малый Карадаг.


А это Гугерджинлык-Кая (Скала Зуб), хребет Беш-Таш, и на заднем плане Сююрю-Кая (Острая скала) и гора Святая. Кстати, на склонах именно этой горы Сююрю-Кая стоял домик Арсения Николаевича Лучникова ("Остров Крым", если кто не читал. Рекомендую!).


И чуть поближе:


Ну а теперь, самое-самое блюдо этого выпуска. Панорама Карадага, вид с возвышенностей, неподалеку от биостанции. 6 вертикальных кадров.

Изображение кликабельно, открывается в более крупном разрешении.

Кстати, не взглянуть ли нам в другую сторону???

На заднем плане - Курортное. На горизонте - мыс Толстый, гора Касал-Кишла (приют мясника), 213 м., чуть правее - гора Меганом, 358 м. Спокойно, без паники, мы еще разглядим это место поподробнее.

Возникший в начале XX века курорт называли Нижний Отуз или Приморские Отузы по впадающей в этом месте в море реке Отуз и расположенному в трёх километрах выше по долине селу Отуз (Щебетовка). В 1945 году во время массовых переименований в Крыму курорт получил название Крымское Приморье, а в 1978 году имя Курортное и статус посёлка городского типа.

Представляете, население этого поселка составляет всего чуть более 300 человек.



Попробовал свести панораму из этих двух кадров, вышло не очень - не совпали кадры ко экспозиции и колористике. Но я всё же решил опубликовать - для любителей смотреть шире.


Спустились с холмов, отдохнули на набережной.


А тут и вид вновь соответствующий нарисовался:

Картинка вновь кликабельна, и кстати, если открыть полный формат, можно уже разглядеть детали мыса Меганом и прилегающих к нему.

Пора пообедать в любимой Рушане.



"Крым. Трогает душу как трогает птица крылом воду."


А вот там за пирсом, рядом с постройками, на горку, расположенную за небольшим ущельем, видите тропку? Это подъем на гору Маяк, 129 м. Мы сейчас двинемся туда. После сытного обеда это было очень тяжело, но мы не сдались и были награждены еще порцией изумительных кадров.

Оставайтесь с нами, впереди самое интересное и в какой-то мере даже пикантное.

Материалы:
1. Книга "За перевалом перевал". Владимир Терехов.
2. https://ru.wikipedia.org/wiki/Курортное_(Феодосийский_городской_совет)

... продолжение следует ...

Тропами предгорий Эчки-Дага

А можно я в этой части отчета ничего особого писать не буду? Эчки-Даг будет целью моего отдельного путешествия, тогда я про него и расскажу поподробнее, а сейчас просто приглашу вас насладиться красотой.


Поднимаемся выше.



Вот хороший кадр. Слева направо, на переднем плане:
1. г. Мола-Абдул-Вяли
2. г. Медовка.
Слева направо, на заднем плане:
1. Балалы-Кая, Скала-Дитя, Скала с Ребенком, с остатками научной станции "Искусственная луна", 391 м.
2. Легенер, Голая скала, 499 м.
3. Сююрю-Кая, Острая скала, 507 м.


Она устала.


Взглянем в другую сторону. Мыс Крабий. На заднем плане гора Касал Кишла, 213 м (Приют мясника) с мысом Толстый, правее - гора и мыс Меганом, 358 м.

Если кликните на картинку, откроется файл с высоким разрешением, можно даже разглядеть ветряки на Меганоме.

Вот там человечек спускается. Если приглядеться, можно увидеть.


Человечек уже спустился на сам мыс, а мы сейчас пойдем вот на те камушки, что в верхнем правом углу.


Пришли.


Настя греется.

А вот что получилось (осторожно): http://www.photosight.ru/photos/5357926/

Еще греется.

Результат (осторожно): http://www.photosight.ru/photos/5460797/

Совсем змерзла, бедняга.

Результат (осторожно): http://www.photosight.ru/photos/5691096/

Если посмотреть вниз с этих камней.



Погода нам подарила удачный свето-теневой рисунок.



Мы добрались до вершины маленькой горки с именем Маяк, 129 м. Здесь мы расположились с удобствами с целью дождаться заката солнца за Эчки-Даг.

Бросим взгляд на север, панорамка горы Ашламалык, 243 м, "Место, где растут привитые культуры", 2 кадра.


Самолетик полетел.


А вот как выглядит предзакатное солнце на оптике Galaxy Note.


Тепло и холод Эчки-Дага. Солнце почти закатилось.

На фотосайте про фото написали: плюшевые горы. Кликайте, рассматривайте.

Мимо нас проходят странные личности.

Напоминаю, температура не более 10 градусов по Цельсию, ветерок. Девушка в шортах и футболке, ребенок и того легче одет. Обалдеть!!!

Солнце уже совсем скрылось за горой.


И самое вкусненькое этой темы. Панорама Эчки-Дага, 2 кадра. Кликабельно.


Спускаемся и делаем взгляд туда-сюда.


Карадаг можно рассмотреть, кликнув...

Место видимо способствует появлению чудинки в людях. Вот такой перец вышел барабанить на площадь пансионата Крымское Приморье.

Его конечно разнесли в пух и прах матюками из окна. Он взмолился: "ну почему опять нельзя? Весной нельзя, летом - сезон - тоже нельзя. Думал, хоть сейчас, когда мало народа, можно..."

P.S. Фотографии обнаженной натуры публикуются с полного согласия модели. Эчки-Даг тоже не против

... продолжение следует ...

Его величество Карадаг

Вдыхать пейзаж и воздух с наслажденьем,
Корить себя, что юность позади -
И оттого страшусь, порой в сомненьи,
Достигну ли вершины впереди...

Здесь наслаждаешься минутами покоя!
Хоть красота, как и везде в Крыму,
Но что-то есть тревожаще-простое
В вулканах бывших...
Что же?
Не пойму!

Mila, http://crimea-tour.ru/stih_mila.html#2005_12_13


На первом кадре три хребта очень красиво выстроились в линию: Гугерджинлык-Кая, Беш-Таш и Сююрю-Кая.

Вот так, порой, ходят люди приобщаться к красотам потухших вулканов.


Призыв к охране природы. Весьма уместный, кстати, именно в этом месте. А также совет, что делать тем, кто уже устал подниматься в гору.


Неопознанная мной вершина.


Деревья Карадага.

Карадаг - это не только один из немногих древних вулканов, сохранивших до сих пор внешние черты своего происхождения, "Мекка" для геологов, природный музей минералов (здесь их известно около 50-ти, намного больше, чем, например, в знаменитом Ильменском минералогическом заповеднике на Урале). Это не просто заповедник, где во множестве обитают растительные и животные реликты и эндемики. Это, вне всякого сомнения, самый красивый участок побережья всего Черного моря.
...
На Карадаге действительно всё сурово и величественно. Черные и оранжево-красные от накипных лишайников отвесные скалы вулканических пород, смятых в складки, 200-300-метровыми, неприступными обрывами нависают над уютными бухтами, отражаясь в их аквамариновых водах.

Гора Легенер ("Голая скала", 500 м.) - левее. Правее - хребет Сююрю-Кая.



Хребет Сююрю-Кая поближе.



Wikimapia говорит, что это какой-то военный объект и локаторная станция.



Наша тур-группа на привале.

Гора лишена нарядности и южного блеска, присущего остальным вершинам полуденной Таврики. Она лишена льняной белизны их известняков. Она встает сурово и загадочно, словно явление совершенно другого мира. Скалы, пропасти её темны и жутки. Они гипнотизируют, пугают и неодолимо влекут к себе. Как магнит.

И действительно, некоторые карадагские породы обладают магнитными свойствами.

Не от этого ли всего и название. Карадаг на любом из тюркских языков дословно означает: черная гора. Но, как это часто бывает, дословный перевод вряд ли отражает всю суть. Черными обычно называют горы, покрытые лесом. В самом деле: лесистая гора всегда выглядит более темной, чем безлесая. А Карадагом изначально называлась лишь вершина массива - куполовидная гора, та самая, которую теперь называют Святой горой. Она и по сей день еще несет на себе леса, правда, уже изрядно поредевшие и измельчавшие.
...
Кроме того, в определение "черный" вкладывается эмоциональный смысл. Тогда Карадаг нужно переводить как Злая гора. Если учесть, что плавание под утесами и среди подводных скал Карадага небезопасно и в наши дни, то вполне возможно в средние века, из коих гора вынесла свое имя, местные мореплаватели, рыбаки окружали неприветливые, неприступные кручи ореолом суеверий и старались держаться от них подальше, во всяком случае, в непогоду.

Фигуры весьма любопытные.



Дальше наш проводник начинает наращивать темп. Потом к нам приходит понимание, почему он это сделал, в этот же момент в отряде то здесь то там начало раздаваться роптание. Моей спутнице даже понадобилась таблетка аспирина, дабы унять головную боль. Хотя мое мнение - набор высоты был "детским". Однако, потихоньку поднимаемся.


А вот тут, в расщелину, уже показался Эчки-Даг и еще куча других возвышенностей, хребтов и скал. Киммерия, Восточный Крым - вот он такой. Не сразу и разберешь, что из них что.


Но Гугерджинлык мы распознаем с уверенностью.

Если я не ошибаюсь, на заднем плане вершина Сандык-Кая, 698 метров. Повыше, чем Эчки-Даг, будет.

Еще несколько шагов, и перед нами распахнулось море!


... продолжение следует ...

Все должны побывать на Карадаге!

Покоряюсь, Гора, преклоняюсь:
На коленях пройду весь свой путь.
Я с тобою, Гора, очищаюсь,
Нахожу здесь душевный приют...
Все житейские дрязги, невзгоды
Расплылись, как случайный туман.
Я с морскою волною сливаюсь
И ласкаю прибрежие скал...
Все сошлось здесь в единое целое -
Солнце, море, далекий утес,
И земная душа, как Вселенная,
Разнеслась мириадами звезд...

(с) Эни.

А мы оказывается не одни здесь. Вот сюрприз.



А вот на этих кадрах четко видно, что Береговой хребет не зря назван хребтом, что слово "хребет" очень четко передает рельеф этой местности.


На заднем плане - Меганом и Эчки-Даг.

Итак, единственный в Европе более или менее хорошо сохранившийся вулкан юрского времени, ископаемые руины древнего подводного вулкана - вот что такое Карадаг.

А это я тщетно пытаюсь разглядеть нудистов в Лисьей бухте. То ли нудистам холодно, и они попрятались, то ли смотрю не туда. Впрочем, саму Лисью бухту тоже не видно.


А это, если я не ошибаюсь, трас?

Экзотические карадагские скалы завладели вниманием первых же ученых - исследователей Крыма П. С. Палласа и К. Н. Габлица. Но только через сто лет после Палласа геологи Н. Н. Прозоровский-Голицын и А. Е. Лагорио узнали в Черной горе вулкан. А узнавши, построили первую его схему. За эталон взяли Везувий с Соммой. И получилось: Святая гора - центральный конус вулкана, окружающие ее хребты - остатки кальдеры.

Однако при более доскональном изучении предмета оказалось, что дело обстоит далеко не так просто. Карадаг принес для геологов массу неожиданностей и загадок. Разгадать некоторые из них до конца так и не удалось. Но общая картина, да и многие частности теперь более или менее ясны.

При близком рассмотрении обнаружилось, что северо-западные хребты сложены породами, к вулканизму отношения не имеющими,- известняками. Так что идея кальдеры оказалась несостоятельной. Мало того, гора Святая и Береговой хребет сложены хоть и вулканическими, но разными породами. Не одинаковыми породами сложены и отдельные участки Берегового хребта. В общем, пестрота необыкновенная. Андезиты, дациты, трасы, липариты, спилиты, кератофиры, базальты, туфобрекчии... залегают, чередуясь самым замысловатым образом. Разобраться во всей этой мешанине мудрено.

А вот и парочка панорам подоспели. Кликабельно.



А мы идем дальше.

Среди тех, кого Карадаг вдохновил на высокие слова,- известный ученый В. П. Зенкевич. Не в силах сдержать восторга перед чудом природы, желая поделиться своим сильным и чистым чувством, он восклицал: "Все должны побывать на Карадаге!".

Многочисленные путеводители рассказывают, приглашают, зазывают. И мы преуспели-таки в этом деле. Популярность Карадага выросла неимоверно. И уже не писатели-художники, а легкий на подъем и скорый на руку турист наводнил пребывающие до этого в первозданной дреме уединенные урочища удивительного вулкана. В любое время дня и ночи, особенно в летний сезон, по склонам и кручам, по рощам и пляжам, в одиночку и табунами ползали желающие вкусить от красот уникального памятника природы.

Еле намеченные тропы превратились в торные пути, лишенные растительности,- предвестники будущих промоин и оврагов. Потихоньку стал исчезать лес - вначале сушняк, потом и живые деревья. Тайные урочища и нежные лужайки превратились в замусоренные шумные биваки, украсились безобразными кострищами.

Не устояв перед бесцеремонной оравой, Карадаг покидали птицы. Последнее орлиное гнездо (на Золотых воротах) было разорено одним любителем природы в шестидесятых годах.

Кликабельно!

Вдоволь насмотревшись на местную достопримечательность, которую, кстати, большая часть туристов видит с воды, а не с хребта, двигаем дальше.

Сначала жерло искали на Святой горе. Затем его видели в скале Сфинкс, в скалах Иван-Разбойник, Чертов Камин. Главное жерло находили в толще хребта Хоба-тепе. Теперь склонны считать, что его не было вовсе, как не было и вулкана, похожего на Везувий,- была группа вулканов или групповой вулкан: извержения осуществлялись по многим каналам и трещинам, во многих местах. Случалось, вулкан надолго затихал.

Горообразование и эрозия гигантским бульдозером набрасывались на остывшие сооружения Плутона.

Вновь просыпались раскаленные недра. Изрядно одряхлевший вулканический массив в самых неожиданных местах и направлениях рвали новые тектонические трещины, открывались новые жерла. Свежая магма внедрялась в толщи прежних магматических же отложений. Лава текла по склонам, с неба сыпались пепел и камни.

Снова принимался вулкан поднимать себя из руин. Так повторялось много раз.

Земная кора вздымалась, трескалась, проваливалась и вновь вздымалась...

Сбросы и надвиги так перетасовали всю колоду отложений, что местами пласты встали на дыбы, надвинулись друг на друга, нарушив своё естественное чередование,- местами молодые отложения оказались под более старыми.

Вулкан действовал и затих окончательно, когда на месте Крымского полуострова плескалось море, в юрскую эпоху, 150-170 миллионов лет назад. Его измятый остов был захоронен осадками многих морей и много позже тектоническими силами вынесен на поверхность. Затем тут поработали великие археологи: вода, ветер - они освободили руины древнего вулкана от осадочных пород.

В солнечный день с моря утесы, когда приближаешься к ним вплотную, вовсе не выглядят черными. Обоженные в печах Плутона, они несут на себе печать подземного огня - как будто ржаво-бурая окалина покрывает их. Оранжевые пятна мха и лишайников, нежная зелень (осенью соломенная желтизна) травы и на самом верху, на фоне ослепительно голубого неба редкие кроны кустов и деревьев. Резкие черные тени трещин и ущелий, разрубивших вкось и вкривь, сверху вниз и снизу вверх эту массу круто замешанной окаменелой магмы.

Какая мощь! Настоящий пир тектонических сил. Взрыв.

И ощущение нереальности.

Примерно здесь наш провожатый сделал озабоченное лицо и произнес ключевую фразу всего этого дня: "С Эчки-Даг-а подтягивает дождь. Придется нам ускориться. Дальше все идем быстрым шагом до Коктебеля, т.к. к Курортному уже не спуститься."


Еще минут через 15 хлынул дождь. Мы перли как ужаленные, пытаясь хоть как-то скрыться от дождя под зонтами. Пока мы шли по хребту, зонты были бесполезны, ибо их просто сдувало. Спустившись, стало полегче.



На подходе к Коктебелю мы поняли, что представляем из себя жалкое зрелище. Мокрые мы были все просто до нитки, к воде примешивалась и грязь, равномерным слоем покрывавшая нашу обувь и штаны. Настя сначала стонала и клялась больше со мной в горы ни ногой. Потом она замолчала и просто уже машинально переставляла свои ноги.


На автостанции в Коктебеле поймали такси, которое отвезло нас обратно в Курортное. Честно, мне жалко было таксиста, т.к. заднее сиденье его машины мы просто залили водой - вряд ли в этот день кто-нибудь еще к нему сел в машину.
В Курортном, несмотря на то, что мы уже выселились из отеля, нам милостиво разрешили воспользоваться их санузлом и привести в себя порядок. Видок у нас был просто ужасающий, ехать промокшими до самой Алушты не улыбалось. Спасибо администрации Колыбели Коктебеля.

Таким вот прощальным "словом" провожает нас Киммерия. Наш путь - в солнечную и горячо любимую мной Алушту.

Использованные материалы:
1. Книга "За перевалом перевал". Владимир Терехов.
2. Книга "Перевалами Горного Крыма" Ена Ал. В., Ена Ан. В.

... продолжение следует ...

100 километров вправо-влево

Предлагаю занести эту дорогу в список достопримечательностей, которые обсуждаются в теме "Что обязательно посетить в Крыму". Нет, я абсолютно искренен сейчас. Это не просто дорога, это счастье! Это очередной, данный жизнью, шанс слиться с вашим автомобилем воедино, прочувствовать работу турбины, по новому взглянуть на ненавидимые многими в городе педаль сцепления и коробку передач, научиться фиксировать всем телом легкий занос задней оси. И всё это не где-то на рафинированном и безопасном автодроме с пресными отбойниками по сторонам, а на настоящем дорожном асфальте в окружении красивейших Крымских гор!!! Всё по взрослому, дамы и господа.

Мы покидаем Курортное, к счастью, переодевшись во всё сухое. Поэтому поездка нам в кайф, настроение начинает стремительно подниматься вместе с температурой за бортом. И вот уже солнце появилось.


Обнаружил вдруг, что мой объектив неслабо промок, влага просочилась даже внутрь, под переднюю линзу. В тепле всё это немедленно выпало конденсатом, поэтому все кадры в этот день приобрели интересную колористику и странное распределение микроконтраста. Ну что ж, тем интереснее.
А вот с мобильников кадры по прежнему контрастны и более приближены к реальности по цветам.


Облака клубятся низко над горами.



Не сделать остановку в этом месте определенно очень тяжело.



Немного мобилографии в дороге.



Душа уличного гонщика уже улетает туда, прямо через фотографию

Это же место с мобилки:


... продолжение следует ...

Р-29

Мое солнце горит на стыке ветров, границе семи холмов
 Мое небо дождем опрокинули в ночь тени пяти углов.
Сколько троп и дорог для меня заплелись в одну.
Я иду по своей земле к небу, которым живу.

Морось, пришедшая с Черного моря, накрыла любимый автором город. Исчез распадок Ангарского перевала, соединяющий две великие горы, опустилась с неба бездна и залила пики Демерджи над городом, вершины Чатыр-Дага, базары, караван-сараи, переулки, пруды… Пропал Алустон – великий город, как будто не существовал на свете. Все пожрала облачность, напугавшая всё отдыхающее в Крыму и окрестностях. Странную тучу принесло с моря к началу дня, двадцать шестого дня осеннего месяца ревуна.


Мы всё равно ходим, гуляем. Не пропадать же дню.

Соорудили Ротонду в 1951 году. Идея Александра Гризо — инженера коммунального хозяйства была поддержана энергичной и молодой женщиной Ниной Великановной — секретарем райисполкома. А. Гризо тогда сказал, что Ротонда однажды станет символом Алушты, и не ошибся. В то тяжелое время после войны не было на подобные сооружения средств. Материалы для изготовления Ротонды собирали 3 года буквально с миру по нитке.

Изначально на перекрытии Ротонды была надпись «Граждане СССР имеют право на отдых». Затем надпись изменили на «Алушта-курорт». В 2000-ых годах, на продолжении нескольких лет надписи не было вообще, так как она была затерта во время ремонта. Именно в этот период представители общественности пытались подобрать новый и более оригинальный слоган для курортного города Алушты, но, все было безуспешно. Уже в 2011 году, когда производили очередной ремонт Ротонды, ей вернули безликую постсоветскую надпись.

http://krimea.info/webcams/alushta-online/web-kamera-alushty-naberezhnaya-rotonda.html




Ближе к вечеру, я на свой риск, надеясь, что маленькие просветы в облачности потихоньку начнут преобладать над хмарью, выехал на велопрогулку.
Чатыр-Даг пытается спрятаться за тучки.


Я уезжаю еще дальше, и вот уже Алушта показала свой облик со стороны.


Красиво лег свет.


Всё дальше и дальше от Алушты.


Первоначальные планы по маршруту следующие: доехать по трассе до поворота на Лучистое - там трасса приближается к вершине Южной Демерджи на кратчайшее расстояние, дальше на спуск в сторону Семидворья, возврат в Алушту по берегу. Однако первые же километры пути показали мне, как сильно я преувеличивал свои возможности.

Четыре великана Алуштинской Долины.
Слева направо: Пахкал-Кая (Торговая скала, Лысый Иван), скала Козырек, Северная Демерджи, Южная Демерджи.


Виноградничек.



Облачность проясняется, видимость улучшается. Взглянем в сторону побережья - от панорамы дух захватывает.


С каждым пройденным метром крутить педали становится всё тяжелее. Я уже стал останавливаться на отдых буквально каждые 200-300 метров дороги. Неужели такой большой набор высоты? На взгляд и не скажешь.



Красота!!!




Наконец я добрался до локального максимума этой странной функции, графиком которой является трасса Р-29 Судак-Алушта. Общий набор высоты: 360 метров, общий пробег: 9 км. Не верьте тем, кто говорит: "Да фигня это, подъем 360 метров на 9 километров дистанции". Я тоже так думал, пока сам не попробовал. Для меня это было тяжело. Хотя здесь, по холмам Московской области я с легкостью проезжаю и 30, и даже 40 километров за присест.





Сидя тут, на развилке дорог, одна из которых продолжает свой путь к Судаку, другая заворачивает к Лучистому, я подумал, что на сегодня с меня хватит. Я мог бы, конечно, отправиться вперед, в Семидворье, благо дорога дальше шла под уклон. Но как потом возвращаться? В наличии приемлимой для велосипеда дороги по побережью я сомневался, а на второй такой подъем по асфальту у меня уже не было сил.

Дорога на Лучистое.


Здесь я решил передохнуть подольше, заодно дождаться более интересного света. Благо время уже неумолимо подходило к вечеру, а солнце так же неумолимо двигалось к закату. И ожидание оправдало себя. По пути в обратную сторону я сделал один из лучших кадров этой поездки, озаглавив его "От Демерджи до Меганома".
"Стремительно приближается лето, а с ним и прекрасное время свиданий с Крымом. Интересное и тревожное время перемен наступило для этого края, и я стараюсь быть там, чтобы почувствовать исчезающий колорит междувременья, поймать в объектив начинающиеся изменения. Но горы, берег и море вечны! От Демерджи до Меганома складки рельефа несут на себе дорогу радости и отдыха, 90 километров счастья и скорости. Дорога петляет в бешеном ритме куэст и перевалов, пока не приносит тебя, слегка измученного, в конечный пункт своего маршрута. Крым! Жди нас!!!"

Кликабельно.

Солнце всё ниже, свет всё рельефнее.



А вот на этом кадре побережье лучше прорисовалось.


Алуштинские виноградники на закате.


Чатыр-Даг хочет примерить шапку из облака. На склоне расположилась скорее всего Верхняя Кутузовка


Во всю ширь Алуштинской Долины.

Кликабельно.

Надо ли говорить о том, что без принудительных фото-остановок, обратный путь я пролетел бы менее чем за 20 минут. По дороге меня догнал велосипедист, поднажимая на педали с горки так, как будто за ним гнались. Поравнявшись, мы перекинулись парой слов примерно такого содержания:
- Привет.
- Привет. Хороший денек был.
- Да, возвращаюсь домой.
- Я тоже, на сегодня свой план сделал. Ну, будь здоров...
И с этими словами он учесал в сторону Алушты с первой космической скоростью.

... продолжение следует ...

Выше только небо. Начало. Уч-Кош.

23-го октября. Среда.
 
В 8 ч. чудным теплым утром отправился по только что оконченной дороге мимо “Красного камня” в Козмодемьянский монастырь. Со мною поехали: Дедюлин, Княжевич, Дрентельн, Саблин и Орлов (деж.). Приехали к охотничьему домику в 9.35, осмотрел там рога моих убитых оленей и продолжал путь по долине Альмы. Один загон взяли до завтрака, а второй после. Они были там же, как и в 1911 г. Но разница огромная в смысле организации облавы и количестве дичи, кот. проходила перед номерами. Я мог убить совсем близко большого оленя, но не стрелял. Погода простояла отличная. Уехал в 4 1/4 тою же дорогою и вернулся в Ливадию в 6 час. Остался очень доволен проведенным днем. После обеда читал вслух. Вечером шел небольшой дождь.

Из дневников Николая Романова за 1913-ый год.

Когда я только узнал, что эта дорога не просто существует, а что она еще и легкопроезжаема, и главное - по ней можно ездить, для этого лишь надо получить разрешение (и посадить с собой сотрудника заповедника), у меня сразу стала чесаться правая пятка. Едва приехав в Алушту, я начал названивать в администрацию Крымского Природного заповедника. Информацией со мной делились совершенно неохотно, видимо, не очень им хотелось связываться с одиночным туристом. Помог случай - я увидел рекламку экскурсии через Крымский Природный Заповедник в холле своего отеля.

Вот на таком автобусике мы катались по Романовской дороге. И именно такие поворотики (порой даже и покруче) встречались на ней.

История возникновения Романовской дороги в Крыму начинается задолго до ее создания. Весь уклад жизни императорской семьи вел к тому, что не построить эту дорогу просто не могли. Союз Романовых с Крымом предопределил рождение прекрасной горной дороги, проходящей мимо самых высоких вершин Крыма.

После Крымской войны в 1857 г. при источнике Косьмы и Дамиана, вода которого с давних времен считалась исцеляющей от всех болезней, создается Косьмо-Дамиановский монастырь. А в начале 1880-х гг. в 60–70 саженях от монастыря по приказу императора Александра III — набожного человека и большого любителя охоты был построен царский охотничий домик на 8 комнат: гостиная с кабинетом, спальня, две комнаты для прислуги, буфетная и ванная.

В 1896 г. удельное ведомство объявило эту местность «собственным уделом охоты царя». С 1910 г. к царскому домику, а значит, и к монастырю стали прокладывать улучшенные грунтовые дороги от Ялты, Алушты и важнейших охотничьих мест. По примеру деда и отца сюда неоднократно приезжал Николай II. Он посещал как охотничьи угодья, так и Косьмо-Дамиановский монастырь. Последняя российская царица — Александра Федоровна, надеясь на чудо, облюбовала целебный источник для лечения больного гемофилией царевича Алексея. Однако проезд из имения «Ливадия» за Ялтой до монастыря через Алушту был довольно долог и обременителен.

В эти же годы лесничий Южнобережского лесничества А. Ф. Скоробогатый инициирует постройку дороги из Массандры на Никитскую яйлу с целью ее облесения.

К постройке приступили в 1910 г. В этом же году был закончен участок дороги от ворот лесничества до Грушевой поляны протяженностью 3 версты. В 1911 г. соорудили следующие 3 версты дороги, и в 1912 г. было открыто движение до Красного Камня.

Строительство участка от Красного Камня до Царского домика началось в первых числах мая 1912 г. вслед за утверждением окончательного проекта, еще по последним остаткам снега.

Почти на всем протяжении дороги попадались скалистые, каменистые и щебенистые грунты, сильно затруднявшие разработку. На крутых склонах приходилось во многих местах срезать большие участки земли или устраивать подпорные стены, камень для которых находился поблизости. В отдельных случаях пригодный камень привозили за несколько верст на лошадях и вьючных ослах.

Отдаленность строительства от жилья и отсутствие сообщений затрудняли подвозку провизии для рабочих и строительных материалов, добыть которые на месте было нельзя. Цемент, песок, железо и прочее доставлялось к месту работы лошадьми и ослами.

Суровые климатические условия яйлы обусловливали большую текучесть рабочей силы и требовали постоянной заботы о пополнении артелей новыми добровольцами.

23 октября 1913 г. (по старому стилю) с первым проездом Николая II от начального пункта в Южнобережском лесничестве до конечного — царского охотничьего дома Романовская дорога открыта для сквозного проезда.

О том, с какой основательностью и тщательностью сооружена эта дорога, свидетельствует хотя бы тот факт, что долгие годы она была пригодна для автотранспорта и ни разу с 1913-го до 1957 г. не ремонтировалась. И сейчас от бывшего царского домика до реки Альма проходит старый, заброшенный участок, видимо, соединяющий ранее этот домик с дорогой на Алушту. По нему давно никто не ездит, его давно не ремонтируют, но очутившись здесь и отстранившись от окружающей действительности, словно погружаешься в те давние времена.

http://jalita.com/big_yalta/road/roman_road.shtml

Романовская дорога, уже модернизированная и асфальтированная, по прежнему служит людям. 4 ноября 2013 г (т.е. через 38 дней) ей исполнялось 100 лет.
Еще о дороге от популярного в наше время блоггера Aquatek-Filips: http://www.roadplanet.ru/home/reports/1315/
А здесь отчет о путешествии по Романовской дороге джипперов. Есть интересные кадры: http://igor-salnikov.livejournal.com/21930.html

Первая наша остановка - смотровая площадка на краю ущелья Уч-Кош.


Видите за знаком сосны? На самом деле, это гигантские деревья, непонятно как закрепляющиеся на каменистых склонах. И ведь не падают.

Ущелье Уч-Кош — самое глубокое и длинное ущелье, выходящее на Южный берег Крыма. Имея устье на северо-восточной окраине Ялты, оно упирается своими верховьями почти что в склон Демир-Капу. Заповедное ущелье входит в территорию Ялтинского государственного горнолесного заповедника.

Этот живописный уголок природы по своей красоте и разнообразию вполне может конкурировать с Большим каньоном Крыма. Ущелье представляет собой тектоническую трещину размытую речными потоками воды протяженностью около 5,5 км с крутыми отвесными обрывами (в нескольких местах достигающие сто метровой высоты), резкими скальными выступами и неожиданными поворотами. Название переводится как «Ущелье трёх гор» — Кемаль-Эгерек, Демир-Капу и Авинда. Хоть официально оно зовется ущельем, в реальности Уч-Кош — самый настоящий каньон.

http://jalita.com/big_yalta/yalta/uch-kosh.shtml

А вот тут, к примеру, отчет о том, как люди ходили по ущелью пешком. И хоть это незаконно - территория заповедника все же - фотографии там потрясающие: http://vpohode.info/blog/84

Вот тут еще деревья:


Собственно, здесь вокруг сплошные деревья, поэтому дальше на кадрах именно они.






Что это за знак?


А вот так выглядит смотровая площадка:



Поехали дальше, всё выше и выше.

... продолжение следует ...

Выше только небо. Кордон "Красный Камень".




Пока дорога идет на подъем. Мы делаем остановку на кордоне "Красный Камень", который находится где-то в районе перевала Кизил-Кая-Богаз (Перевал Красного Камня). Название не имеет отношение к тому знаменитому "Красному Камню" и к поселку Краснокаменка, из плодов местных виноградников которых делают то самое вино.
Здесь - просто очередной аванпост заповедника (по совместительству, скажу по секрету, - туалет  :wink:  ) и смотровая площадка.

Дорога всё еще петляет страшным образом.




Сами мы находимся на высоте 1340 метров, где-то совсем рядом с нами гора Авинда (1474 м.), а с севера от холодных ветров нас прикрывает (внимание!!!) четвертая по высоте вершина Крыма - Кемаль-Эгерек (1529 м.). Жаль, эти две прекрасные высоты не видны за лесом.

Деревья здесь вот такие:





А что там внизу красуется? Да это же Ялта. Забыл сказать: в этой точке располагается одна из самых красивых смотровых площадок на Ялту.


Многие имели счастье смотреть на жемчужину Крыма – Ялту с горы Ай-Петри. Вид оттуда открывается вполне узнаваемый для большинства, но назвать это «Видом на Ялту» рука не поворачивается. Вот этот вот кусочек, видимый между горой Могаби (справа) и скалой Шишко (слева), это господа, Ялта? Да, она самая, но далеко не вся.
Однако сейчас я предложу вам полюбоваться картинкой, удовольствие лицезреть которую имел не каждый. Милости просим сюда. Изображение кликабельно.


А это - Ай-Петри. Впечатляет, не правда ли? По прямой здесь 17 километров.


Ялта. До центра города примерно 7.5 километров.



Еще раз взглянем, максимально широко, насколько это возможно.

Очень сильно советую кликнуть на картинку и рассмотреть более детально. Ибо рассматривать есть что.
На заднем плане:
1. г. Могаби, 804 м.
2. г. Ай-Петри, 1234 м.
По мере приближения:
1. Хребет Иограф.
2. Хребет Кизил-Кая.
3. Хребет Балалын-Каясы.

И пусть вас не пугает темная тень на побережье, это всего лишь облака. Они приходят и уходят, а Крым будет стоять вечно.

Немного творчества, моего и Настиного.




Уже совсем немного осталось до самого высокого асфальтированного перевала Крыма - Никитского (1448 м.).

... продолжение следует ...

Здесь медведь лакает море

Я поднимусь на ту вершину,
В ветров беседку на горе…
И  трепетно меня обнимешь,
Мой летний ветер, на заре

http://www.stihi.ru/2010/06/09/1983

Что интересно, Никитский перевал на местности я так и не заметил. Он совсем не выдающийся, говорят, он отмечен особым знаком, Земным шаром на постаменте. Но я, честно сказать, даже этого не помню.
Проскочили мы его, и вот уже дорога объезжает ущелье Кастрополь.



Съемка велась из окна автомобиля, останавливаться-то здесь запрещено правилами заповедника.

На яйлинском плато вот такой рельеф:



Вот дорожка побежала к горе Демир-Капу.


А вот карстовая промоина совсем рядом с Беседкой Ветров. И облака постоянно подтягиваются.



Когда мы уже подъезжали к беседке, я заметил потрясяющей красоты природное явление - широкий "язык" облака спускался с перевала "Гурзуфское седло" к морю, силясь видимо, как и знаменитый "медведь" немного хлебнуть из него водички. Но постоянно не мог до воды дотянуться.
Я испугался, что упущу ценные кадры, и рванул выпрыгивать из автобуса чуть ли не на ходу.



Спокойствие, дамы и господа. Мы еще взглянем на это явление чуть пошире. Нам повезло, и язык еще долгое время не собирался втягиваться обратно за перевал. Время было ограничено только лишь терпением экскурсовода и водителя.
А это мы (редкий случай, когда я есть в кадре):


Народ разбрелся по всей поляне, фоткая себя на ай-фоны и андроидофоны так и эдак. Я решил пока посмотреть по сторонам.
Смотрим на запад.


Здесь можно разглядеть и гору Авинда (Авунда, 1475 м.), и Кемаль-Эгерек (1529 м.). Если я не ошибаюсь, Кемаль ровно посередине на первом кадре, Авинда левее.

Топоним «Авунда» до сих пор не расшифрован. Дело в том, что подавляющее большинство топонимов Южного берега Крыма имеют либо греческие, либо тюркоязычные корни. Топоним Авунда (или Авинда — второй вариант названия горы) никак не переводится ни с греческого, ни с крымскотатарского. Скорее всего, название горы сохранилось с античных времен, когда Южный берег Крыма и горный Крым были заселены таврами, проживавшими здесь в I тысячелетии до н. э., вплоть до первых веков н. э. Таврский язык не имел письменности, во всяком случае до сих пор письменные источники не найдены. С определенной степенью вероятности можно предположить, что слово Авунда (или Авинда) таврского происхождения, и этот топоним является одним из наиболее древних на Южном берегу Крыма, поскольку большинство греческих и тюркских названий появилось позже, в период средневековья.

http://jalita.com/big_yalta/gurzuf/avunda_rock.shtml

А вот здесь на заднем плане Никитская Яйла к морю спускается.


Ну и скамеечка, где можно посидеть, отдохнуть. Хотя, сидеть тут тяжело, ветер сдувает тебя, и при этом выдувает из тебя всё тепло.


Посмотрим на юг.
Аю-Даг.


Аю-Даг и Адалары.



Аю-Даг, Партенит и гора Кабоплу (993 м.)



А вот сама беседочка.

Вскоре перед нами во всей своей красе предстанет, нависающее над пропастью, как будто парящее в воздухе монументальное сооружение с колоннами - "Беседка ветров". Отсюда, из беседки, открывается уникальная панорама: видны все четыре ближайшие к нам горные вершины, достигающие полуторакилометровой высоты, а внизу, у самого моря - "спящий медведь" Аю-Дага, острова Адалары, курортный Гурзуф, вечно юный Артек...

Сама беседка сооружена на небольшом, хорошо выраженном скальном контрфорсе - выступе Гурзуфской яйлы. Параллельно обрыву протянулись зияющие рвы оседания, в которых, несмотря на жаркое лето, вполне может еще лежать снег. О таких, "летующих", снежниках на Главной гряде писал еще академик П.-С. Паллас:
"... снеги правда там лежат до Майя, и даже в остальную часть лета находят там в средине стоящих поблизости одна от другой скал впадины, и вырытыя от разтаяния снегов произошедшими водами стремнистыя котловины, в которых снег и лед всегда бывает".

Интересно, что в старые времена, в позапрошлом веке, яйлинский снег был предметом повышенного спроса и, соответственно, активной купли-продажи. На курортах Южного берега Крыма еще не было привычных в наше время холодильных установок, а проблема сохранения продуктов, в первую очередь свежей рыбы, была очень острой, особенно летом. Решение подсказала сама природа: появился целый самостоятельный промысел, "снежный бизнес". Снег собирали на яйлах и привозили его на южнобережные курорты: "из ледника летом татары добывают снег, который продают в Ялте", - рассказывает путеводитель XIX века. Причем, те, кто профессионально занимался этим бизнесом умудрялись снабжать клиентов снегом практически всё лето: снежники специально укрывали от солнца - рогожами, соломой; особой популярностью пользовался снег, добытый из карстовых колодцев и пещер. То была целая индустрия - еще ранней весной торговцы снегом посылали на яйлу рабочих, которые специально собирали снег по всей яйле и ссыпали его в карстовые полости - естественные "холодильники", в которых он мог храниться очень продолжительное время, практически чуть ли не до очередной зимы.

Среди скал, окружающих "Беседку ветров", в изобилии встречаются так называемые "эоловы арфы" - огромные сквозные отверстия в скалах, природные каменные арки; через некоторые может запросто проехать грузовой автомобиль... Происхождение таких необычных форм рельефа на яйле - тоже одна из причуд крымского карста.

Но есть еще одно, очень важное, обстоятельство, которое притягивает сюда: в районе "Беседки ветров" обитает редчайшее эндемичное растение - (всего 250 кустиков на весь Земной шар, и все они в Крыму) - смолевка яйлинская. Среди эндемиков флоры Крыма (мы насчитываем их 142) этот, несомненно, самый редкий и наименее изученный.

Ена Ал. В., Ена Ан. В. Перевалами Горного Крыма

Примерно в километре к востоку от горы Авунда на самом краю обрыва южного склона Главной гряды Крымских гор, присмотревшись, можно увидеть небольшое белое строение. Это знаменитая «Беседка ветров». Вершина, на которой она расположена, называется Шаган-Кая (в переводе с крымскотатарского — соколиная скала).

«Беседка ветров» построена в 1956 году. Она представляет собой каменную колоннаду под куполом. Диаметр колоннады примерно 4 метра, высота беседки 6 метров. На полу выложена мозаика, изображающая розу ветров, отсюда и пошло название беседки. Надо сказать, что в этом месте яйлы часто дуют сильные ветры, скорость которых доходит до 40 м в секунду. Так что название беседки вполне оправдано.
...
Из «Беседки ветров» открывается изумительный по красоте вид на Аю-Даг, Гурзуф, Партенит, южный склон гор. И, конечно же, на Черное море. В ясную погоду море отсюда просматривается примерно на 150 километров (почти что до середины).

Поблизости совсем уж неуместно и смешно (если бы не грустно) смотрится столик с лавочками, в подобие доминошных, что стоят в маленьких шумных двориках пыльных городов. Видимо, в расчёте на многочисленных культурных посетителей с персональным гидом, въезжающих сюда на авто, и могущих закусывать в виду памятного знака.

Когда же, кем и для кого была построена Беседка Ветров? Ответить на этот вопрос трудно также как сказать имя автора проекта и архитектора. Строилась Беседка Ветров усилиями и силами Крымского природного заповедника.

http://jalita.com/big_yalta/gurzuf/wind_rotonda.shtml

Как измерить эти пресловутые 150 километров, которые видно по морю с этого места я не знаю. Но вот мыс Меганом видно неплохо. А до него по прямой 70 километров.

Специально увеличу для вас этот кусочек:


А теперь всё это великолепие вместе на одной панораме, состоящей из 5 горизонтальных кадров. Сюда влезло всё, что я только что описал, да еще и перила Беседки Ветров нарисовались. Изображение кликабельно, можно скачать себе обои


Посмотрим на север. Попробуйте меня убедить (или разубедить) в том, что гора на заднем плане - это и есть Демир-Капу.


И под конец самое лакомое. Панорама из семи горизонтальных кадров, охват 180 градусов. Панораму по клику можно скачать на обои.


... продолжение следует ...

Выше только небо. В самом центре Крымских гор.

Отмотав данный эпос чуть назад, вы увидите шикарное облако, спускающееся с плато Бабуган. Сейчас мы в него заедем.




А потом мы выезжаем на открытое место и перед нами распахивается красивейший вид на внутреннюю и внешнюю гряды.

Горы Крыма расположены в его южной части Крыма и состоят из трёх гряд, протянувшихся примерно с юго-запада на северо-восток, как три волны, идущие одна за другой. Самая высокая гряда именуется Главной; она крайняя со стороны морского побережья и тянется вдоль него, то приближаясь, то отступая. За этим мощным валом следует более низкая Вторая, или Внутренняя, гряда, а за ней — Третья, или Внешняя, которая ещё ниже и состоит из пологих возвышенностей.

Длина Крымских гор около 160 км, ширина около 50 км. Наивысшая точка протянувшейся вдоль Южного Берега Чёрного моря Главной гряды — гора Роман-Кош высотой 1545 м, находится на Бабуган-яйле. Внутренняя гряда достигает высоты 750 м. Внешняя гряда представляет собой куэсту, постепенно поднимающуюся до высот около 350 м.

http://jalita.com/guidebook/crimea/mountain.shtml

Въезжаем в лесистую часть дороги.




А дальше дорога привела нас на Чучельский перевал. Это место - как раз самая середина маршрута, и отличный вид на Роман-Кош... был бы... если бы не облака. Роман-Кош не показалась нам в этот день ни с запада, ни с востока.

... Расположен перевал в живописном понижении между западным склоном Бабуган-яйлы и лесистой горой Малая Чучель и носит название Чучельского перевала (Савлух-Су-Богаз, 1154 м).

На Чучельский перевал выводит, повторив все причудливые изгибы склонов от самого монастыря, Романовское шоссе, построенное в 1913 году и соединившее через горы курортные города Южнобережья - Алушту и Ялту. Интересно, что эту дорогу строили менониты - сектанты, которые, следуя евангельским заветам своей общины, наотрез отказывались служить в войсках, а тем более участвовать в каких-либо военных действиях. Зная невероятное упорство и религиозный фанатизм менонитов, царское правительство махнуло на них рукой как на солдат, решив использовать на "альтернативной" службе для различных принудительных работ, в частности, для прокладки дорог в труднодоступной горной местности. Горные дороги, проложенные менонитами, до сих пор зовутся в Крыму "копаными дорогами", поскольку из всей техники у менонитов были только лопаты и кирки.

Я к этой Роман-Кош и так, и эдак, со словами и без слов.



И из-за деревьев подглядывал.


Не хочет.


И даже длиннофокусной оптике не покорилась Роман-Кош.


А листва уже желтеет.


Расстроился я и пошел снимать по сторонам.





Прыгаем в машину и едем дальше.

Строительство Романовского шоссе преследовало несколько целей. Во-первых, нужна была дорога для вывоза добывавшегося тут леса. Во-вторых, здесь, под сенью высоких, обнаженных склонов Бабугана и как бы разлинованными по линейке, частично поросшими можжевельником, склонами Синаб-Дага, или Черной горы, находились заповедные места царской охоты. Царская охота, по свидетельствам одного из смотрителей егерского домика, сообщенным когда-то профессору И. И. Пузанову, носила весьма специфический характер: по склонам Черной горы были проложены удобные тропы, тщательно подметавшиеся егерями перед приездом августейшей особы. Царь становился на тропу в указанном ему удобном месте, к которому партией загонщиков-егерей выгонялся олень. Оставалось только выстрелить, чуть-ли не в упор.

Любопытно, что там, где царем был добыт очередной олень, каждый раз устанавливался памятный знак в виде каменного столба с высеченной надписью, гласившей, что "на сем месте Его Императорское Величество изволил убить оленя такого-то числа, месяца и года".

Прошли многие годы. Другие, новые "императоры", считали своим долгом обязательно пострелять в этих местах. Наверное, не было ни одного из советских руководителей, включая всех членов Политбюро ЦК, ни одного из лидеров дружественных государств - сателлитов СССР, которые не охотились бы на крымских оленей, косуль, кабанов. ...
Да и сам заповедник назывался как-то странно, противоречие и лицемерие сквозили уже в самом названии - "заповедно-охотничье хозяйство"... Кому - заповедное, а кому - охотничье.

В 90-х годах прошлого века, заповедник, наконец, обрел свой первоначальный статус: теперь это Крымский Природный Заповедник, возможно, с него однажды начнет свое строительство Национальный природный парк "Таврида", о необходимости создания которого авторы, во главе со своим отцом, профессором В. Г. Еной, публично говорят и пишут уже не один десяток лет.

Использованные материалы из книги "Перевалами Горного Крыма" Ена Ал. В., Ена Ан. В.

... продолжение следует ...