CriMay 2013: Москва - Нех./Гопт. - Щёлкино.

Спасибо огромное! Смотрели-читали с дочкой – как-будто в отпуске с вами побывали... Вы меня "провезли" по дорогам моей "молодости"... Мы тоже на машинах катали из Москвы до Феодосии, до Коктебеля, Ялты... До Фороса докатывали... На Казантипе были, когда ещё атомную станцию разбирать пытались – лалили по стреле подъёмного крана: вот это были виды!!!! Всегда по М-2 ездили... Мы вели "бортовые дневники" каждую поездку, записывали туда когда и где заправлялись, питались, ночевали… перечитала сейчас, прям как-будто и не было 9 лет!!!!! Скучаю по Крыму безумно!!! Буду искать возможность в следующем году поехать, дочке показать такую красоту!!!

Возможность увидеть рай, оставаясь в живых.
(c) Цитатник Великой Оранжевой Республики Z.

Первое мая, день весны и труда, день покорения очередной крымской горы. Да, это Ай-Петри. В начале трассы Ялта-Бахчисарай, которая берет свое начало от ялтинских предместий стоят ДАI, рядом со знаком "В связи с ... (какими-то там погодными условиями) проезд по дороге Ялта-Бахчисарай только до водопада Учан-Су". Стоит ДАIц, лениво посматривает на это всё. Я было приостановился спросить, но он махнул мне рукой - езжай, мол.

Татары на плато от скудости количества клиентов по случаю весны бросаются на каждую въезжающую машину как звери. Отмахавшись от всех идем на смотровую площадку верхней станции знаменитой (теперь - вдвойне  ) канатной дороги.

Вид в сторону Ялты:



Что мы видим:
1. На среднем плане справа гора Могаби, 804 м.
2. За левым обрезом кадров спряталась скала Шишко (в честь руководителя строительством дороги Ялта-Соколиное-Бахчисарай), 1182 м. Мы потом увидим эту скалу чуть лучше на других кадрах.
3. В ложбине между Могаби и скалой Шишко видна Ялта.
4. К Ялте по ниспадающей спускается хребет Кизил-Кая со своей высшей точкой Турла-Кая, 1013 м.
5. Далее, за Ялтой видно Никитскую Яйлу. Высшие точки: г. Авинда, 1474 м., ск. Хатмерлер, 1386 м., г. Ай-Лия-Сырым, 1219 м.
6. Никитская Яйла спускается к морю мысом Мартьян.
7. Совсем на дальнем плане виднеется всем известный Аю-Даг (Медведь-гора), 570 м.

Вид на побережье.

Здесь Курпаты, Ласточкино гнездо, Гаспра, Мисхор и Кореиз.

Вид правее, на тросы канатной дороги и некоторые из зубцов Ай-Петри.

Из-за горы выглядывает Алупка.

Наконец, всё побережье вместе, панорама из трех кадров.

Изображение кликабельно, открывается вариант с большим разрешением.

Вершина горы Ай-Петри.


Гляди-ка!!! Привычной многокилометровой очереди на канатку нет. Поехали? Поехали!




По отражению, в принципе, видно, что люди тоже фоткают-фоткают-фоткают.


Мы опустились, а затем поднялись по этой дороге. Честно, острых впечатлений никаких.






Для желающих - видео.

/>

/>
Поднимаемся дальше, на самую вершину горы, 1234 м. Длина тропы 400+ метров, сложность тропы - низкая.




И вновь - забавно-выглядящие деревья.



Обзор, отсюда, конечно существенно лучше.


Но мы ползем дальше и поднимаемся к самому обрыву, даже слегка нарушив запреты залезаем за ограждения Вы ничего не подумайте, мы примерные граждане. За буйки не заплываем. Но вот на вершине не удержались   

Ай-Петри - обитель ветров
Это случилось так давно, что даже Черного моря еще не было. На его месте шумел громадный океан. Над водными просторами гуляли молодые упругие ветры. Но обмелел океан, рождая горы и степи, долины и ущелья. Из синих водных глубин появилась скалистая земля, и ветры облюбовали ее для своего приюта. Они подолгу носились над пенными валами, а отдыхать и набираться сил прилетали на горное плато. Здесь в бирюзовые небеса вонзились каменные башни. В зубчатой исполинской короне искрились капли ночной росы, излучавшей синий свет. Тут и поселился царь Ветров.

Отдыхал царь на каменном ложе, грелся на летнем солнце, и его седую бороду обдували ласковые легкие ветры. Красив был царь Ветров, вились из облаков и туч его длинные волосы, а голубой небесный плащ струился по могучим плечам. Каждое время года дарило царю свои дивные краски. Любил старик-царь строить сказочные замки и города. Он медленно надувал белые башни, воздвигая воздушные крепости и дворцы. Облака стали поэзией воздушных вихрей, сыновей царя Ветров, буйных и ласковых ветрогонов. Каждый из них по-своему создавал причудливые формы облаков, подбирал оттенки цвета, высоту, плотность, скорость полета над землей.

Но много бед несли разбушевавшиеся ветры хижинам, шалашам, гротам, где ютились человеческие племена. Ветер гасил огонь в кострах или проносился огненным пламенем, сжигая все на пути. Решили люди найти мирное соглашение с царем Ветров. Собрались вожди приморских племен. Со многих вершин и долин пришли воины и расположились у костра на берегу моря. Долго сидели они у огня, держа совет, обмениваясь думами. Ничего не смогли предложить они обитавшим вокруг скалистого плато племенам, не знали, какими дарами ублажить царя Ветров, чтобы укротил он свою могучую и бешеную силу. И вдруг Петр, самый тихий и невзрачный воин, сказал:
- Я покорю Ветер!
Засмеялись вожди:
- Ты подрасти, воин! Окрепни мускулами, а потом будешь похваляться!

Ничего не ответил Петр, а направился в горы, в обитель Ветров. Долго он поднимался по скалистым кручам. Вокруг, страшно завывая, хохотали и свистали таинственные невидимые существа.
- Прочь, ведьмы и лешие! Я не боюсь вас! - отгонял Петр развеселившихся лесных духов. Наконец, добрался до царского трона. Великан-ветер грелся на солнышке, и, ухмыляясь, поджидал своего будущего победителя. Сквозняки уже нашептали царю о совете воинов на берегу моря. Встал Петр на скале, чтобы казаться повыше, и промолвил:
- Царь Ветров, отныне ты будешь служить человеку и работать на него!
Разъярился царь Ветров на дерзкие слова и дунул со всех сил, чтобы воин свалился в обрыв. Но Петр выхватил из-за пазухи бычий пузырь, поднял над головой и взмыл в небо. Ветер дул, а Петр искусно управлял своим летучим крылом и скользил над горами, лесами, скалами. Еще пуще ярился ветер, но ничего не смог сделать со смельчаком. Тогда ветер прекратил дуть, чтобы Петр упал на скалы и разбился. Но тот, умело управляя легким крылом, опустился прямо в море на плавающее бревно. Тогда ветер обрушил на него грозные валы, пытаясь утопить в морской пучине. Но снова Петр вскинул над головой бычий пузырь - и будто взмыл парус над волной, и понес его к берегу.

Поняли люди, наблюдавшие за поединком смельчака, что не зря хвастался Петр. Он показал всем, как можно покорять ветер. Стали люди строить рыбацкие лодки и ставить на них легкие паруса-крылья. А на суше воздвигать крылатые ветряные мельницы. Перестали люди бояться ветра, ведь он стал помощником в их тяжелой и трудной жизни. А гору, обитель ветров, назвали Ай-Петри, что в переводе с греческого означает «Святой Петр», в благодарность за то, что он научил людей бороться с ветром...

Познавая силу и коварство, доброту и ласку ветров, жители Тавриды дали им имена. Северный загорный ветер рождается в зимних степях, потом лихим молодцом появляется на Ай-Петри, плотной темной шубой окутывает яйлу, где собирает силы по горным долинам. Этот ветер назвали трамонтан. В ту минуту, когда он дует, на Ай-Петри становится сумрачно и тревожно, гору окутывают густые облака, и кажется, что она вырастает до гигантских размеров. И вдруг трамонтан стремительным воздухопадом устремляется в Ялту. С разбойничьим свистом, вылетая из горных проходов, ветер, неукротимый и порывистый, наваливается на город, выламывая деревья, срывая крыши, опрокидывая столбы, хохоча и ликуя от восторга своей силы и молодости. Когда трамонтан влетает в Ялту с северо-востока, через Массандру, его называют "грего-трамонтан" - пришелец.

Самый сильный северный ветер прорывается в Ялту по долине реки Дерекойка и носит имя - климат. В нем будто созвучие острого клинка и ледяного звона. Северо-западная "майстра" облюбовала долину реки Водопадная. Майстра точно в обнимку с каскадом Учан-Су скатывается с обрывов Ай-Петри и летит к Ялте, купаясь в чистых и гремящих струях горной воды.

Над морем появляется грозовая туча, небо точно вспухает, все в синих косых полосах, мистическая влекущая жуть появляется в метании молний, пляске замирающих волн, в дождевой стихии. На земле все затихает в ожидании шторма. Внезапно из влажных туманов вырывается бригантина с порванным гафелем, пробитыми парусами, блистая медью обшивок, розовым пороховым дымом и огнем пушек. Лихие корсары, бравые ветры-леванты в красных косынках, с кривыми ножами на поясах повисли на реях и бортах, готовясь к абордажу. И спешат укрыться рыбацкие лодки, опасаясь капризных и разбойничьих черноморских левантов.

Греус тоже входит в семейство своенравных левантов. Одним из первых сигнал о приближении циклона подает флюгер обсерватории Кацивели. И в обители ветров, на Ай-Петри, тоже шторм. Воздух стремится к морю, и через яйлу несется стремительная воздушная конница.

Ветер сырых туманов, горько пахнущих солью моря, осенним прелым листом и старым вином, прилетает с запада. И такое же туманное и таинственное имя у этого ветра - понент.

В красном плаще, нагоняя большие облака и рассыпая красные дожди, появляется у царского трона на Ай-Петри - гарбий или сирокко. Рожденный в пустынях Африки, принесший оттуда красную пыль, гарбий окрашивает дождевые струи и делает их бархатными малиновыми портьерами.

Лодос ласков, нежен, и дарит Ай-Петри дыхание теплого юга, аромат болгарских роз, запах тропиков.

Все на Ай-Петри во власти ветров. Сосны вытянули кроны, как зеленые флаги, пульсирующие в сильных струях воздуха. На наветренных ветвях зимой нарастают тяжелые, как прозрачный и искрящийся хрусталь, кристаллы льда, часто ломающие деревья. Люди не живут на Ай-Петри. Длинная каменная стена, выложенная давным-давно рукою человека, предупреждает путника об опасности. Стену построили чабаны, чтобы уберечь овец, от смертельных пропастей. Лишь послов-метеорологов оставили на Ай-Петри наблюдать за  погодой и движением ветров.

http://www.yalta-big.ru/legendy-yalty/aj-petri---obitel-vetrov/

Еще немного позируем.



Вот еще хороший видовой кадр. Здесь еще лучше видно всё то, что я перечислил в самом начале, плюс появился вид на станцию канатной дороги, татарский базар и скалу Шишко.


Кстати, о пресловутом кресте на одном из пиков. Здесь он хорошо виден:


Сначала крест был сделан из металлических труб. Вот что говорят не последние люди в Крыму на эту тему:

Крест на зубцах Ай-Петри действительно появился в качестве декорации к фильму "В поисках капитана Гранта" (1985).
Одесская киностудия и студия «Бояна» (Болгария).
Установкой занимались Георгий Космач и Александр Никищенко.
После окончания съемок крест должен был быть демонтирован, но т.к. денег хватило только на монтаж, то крест там и остался

http://x-crimea.com/forum/viewtopic.php?f=24&t=45&page=all

В дальнейшем крест заменили на брусовый.

Спустя некоторое время пришла идея установить на том же месте крест в честь Святого Петра, так как название горы имеет греческое происхождение и переводится как «Святой Пётр». Со временем крест пришел в негодность и была необходимость его демонтировать и заменить на новый, в этом безвозмездно помогли лесники под руководством Иванова Е. В 2007 году крест заменили,осветил и благословил отец Сергий из села Голубинка.

http://yalta.biz.ua/vozdvjenie-kresta-na-ai-petri.html
Еще по этим ссылкам вы можете найти истории происхождения флага на зубце и странных железяк, так похожих на опоры подвесного моста.

Дима, после подъема на Демерджи, уже гор не боится, смело подползает к самому краю. Для позирования, разумеется, ну и чтобы самому полюбоваться.



Аня от него не отстает:



В горах всегда пропускайте красивых девушек (особенно, в коротких платьицах) вперед! 

В давние времена недалеко от горы жили юноша и девушка. Оба из богатых и влиятельных семей. Они полюбили друг друга, но семьи были против их союза. У родителей были свои виды на будущее детей. Девушку пригрозили отлучить от дома и семьи в случае ослушания, а юношу решили навсегда лишить наследства. Перед молодыми стал выбор: остаться вместе, но изгнанниками и бедняками скитаться по миру или, уступив воле родителей, расстаться и принять уготованную им судьбу. Родители девушки давно уже нашли для неё жениха. Родители юноши давно уже выбрали для него невесту.

Молодые не захотели принять ни первый, ни второй вариант. Они решили никому не уступать и покончить с собой, прыгнув в море с обрыва высокой скалы.

Взявшись за руки, они отправились в горы. Труден был их путь восхождения к самой вершине. На краю обрыва они ещё раз поклялись друг другу в вечной любви. И, поскольку, скалистый уступ был узок и мал, на него мог ступить только один человек. Тогда юноша, которого звали Пётр, сказал, что он прыгнет первым. Девушка обещала последовать за ним. Пётр прыгнул, разбился о скалы. Его тело скрыли чёрные волны. Девушка, увидев, как разбился любимый, подняла руки к небу и горестно воскликнула «Ай, Пётр!» Потом она опустила руки, посмотрела по сторонам.

Был рассвет. И море уже не казалось таким чёрным – первые лучи утреннего солнца играли по поверхности лазурной глади. В горах по вершинам сосен шумел лёгкий ветерок. Пели птицы. Девушка ещё раз посмотрела вниз, и подумала, что она ещё так молода, а жизнь так прекрасна. Она подумала о том, что у неё, молодой и красивой, будет ещё много женихов. Девушка развернулась, и пошла домой.

С тех пор мужчины всегда пропускают женщину вперёд. А гору вечной любви люди называют Ай-Петри, что в переводе с греческого означает «Святой Пётр».

http://www.liveinternet.ru/users/zimuka/post205298931/

Последний кадр в сторону Симеиза с его знаменитыми горами Дива и Кош-Кая, и мы спускаемся вниз.


... продолжение следует ...

Танец воды, огня и воздуха
(c) Цитатник Великой Оранжевой Республики Z.

Ссыпаясь вниз с горы Ай-Петри в прибрежную Ялту, заскочили на часик полюбоваться водопадом Учан-Су. Без экскурсий.
Пожалуй, никаких новых данных, которых нет в интернете, я про этот водопад сообщить не смогу.
Процитирую пару абзацев:

Учан-Су действительно очень разный: летом это скупые, стекающие по обрыву струи, зато весной или после сильных ливней его могучий «голос» заполняет все ущелье. Поэтому, если вы хотите увидеть водопад во всем его величии и мощи, постарайтесь побывать здесь весной, в марте-апреле, когда тает снег на яйле, или после обильных дождей, тогда шум его слышен чуть ли не за километр. Поток воды устремляется в завораживающий воображение полет с огромной высоты, 98 метров, чтобы разбиться от скалы на мириады капель, засветиться в солнечных лучах фантастической радугой. От этого вся видовая площадка постоянно находится под покровом мелкой водяной пыли.     Находится здесь долго невозможно – намокает абсолютно все: обувь, одежда, фотоаппараты и видеокамеры.

и еще:

Сам водопад образовался на одноименной реке Учан-Су, длиной 7 км, которая протекает через западную часть Ялты, впадая в море у гостиницы «Ореанда». Река берет начало под кромкой Ай-Петринской яйлы на значиетльной высоте и течет вниз с очень большим уклоном. В четырех местах русло почти отвесное и образует водопады. Самый большой из них – Учан-Су, на высоте примерно 390 метров на уровнем моря. Выше него располагаются еще три образующие водопады уступа (высота одного из них 16 м). Водопады и прилегающие к нему скалы, покрытые лесом, входят в Ялтинский горно-лесной заповедник.

Взято отсюда: http://www.alushta.org/way.php?r=71

Нам он предстал не самым полноводным, но и не "парой капелек". Вот таким:




Кажется маленьким, но вот на его фоне Аня позирует:




Мы тоже слегка помокли.


Далее заехали на всемирно известный винзавод. Дегустация на сегодня уже была закрыта, поэтому просто зашли в магазинчик, закупились винодельческими шедеврами. Сооблазнился я в том числе бутылочкой коллекционного 74 года выпуска.



Работа аниматоров в отеле "Демерджи". Сначала лайт-вариант для детей:



Затем вариант для взрослых:


Потом конкурсы... Что-то надо выпить, в каких-то количествах. Не помню.





Выиграли женщины, во второй тур почему-то прошли мужчины. 




... продолжение следует ...

Рай в шалаше

"Разом здесь из жаркой сферы
В редкий холод я вошел.
Здесь, на дне полупещеры -
Снега вечного престол..."

В. Г. Бенедиктов.

Второго мая у нас по плану была поездка в противоположную сторону от Алушты - на водопад Джур-Джур, церковь-маяк в Малореченском, ну и еще куда колеса заведут. Что дернуло меня заехать в лагерь базирования Дикарей я не помню, но их вожак начисто отговорил меня от посещения Джур-Джура. И, для разнообразия, посоветовал посетить пещеры Чатырдага.

Чатырдаг давным-давно отделился от основной гряды гор благодаря эрозивным процессам рек Улу-Узень, Альма, Ангара. В переводе Чатыр-даг означает "Шатер-гора", честно говоря, на шатер эта гора похожа сразу в двух ракурсах:
1. Если смотреть с нижнего плато Чатырдага на верхнее плато:

2. Если смотреть с Демерджи. Ну прям как палатка с растянутыми в стороны полами:


Вернемся к первому кадру. Слева Ангар-Бурун (1453 м.), справа Эклизи-Бурун (1527 м.) - пятая по высоте вершина Крыма.

Мы забрались сюда по грунтовой дороге из села Мраморное. Кое-где торчат нехилые булыжники, нужно быть осторожным, чтобы не оторвать ничего у машины. Ситуация осложнялась тем, что в некоторых местах подъем был настолько крутой, что мощности турбодвижка на малых оборотах не хватало, приходилось штурмовать подъемы с разгона. Но мы это сделали.




На горизонте - Симферополь:




В недрах располагаются наиболее известные крымские пещеры. Все они карстового происхождения, образуются вследствие растворения пород водой. Карстовые пещеры встречаются только там, где залегают растворимые породы: известняк, мрамор, доломит, мел, а также гипс и соль. Часто вода, растворив породу, через некоторое время откладывает её обратно, образуя т. н. натёчные образования: сталактиты, сталагмиты и проч.
Некоторые из этих пещер сделали славу подземному царству гор Тавриды, но сами были разграблены первыми путешественниками, далекими от культуры спелеотуризма. До нас не дошли внутренние убранства Тысячеголовой пещеры и пещеры Холодной.

Вот что писал в конце 1860-ых годов главный популяризатор чатырдагских пещер Е. Марков:

"Мне никто не описывал заранее Бимбаш-Коба (Тысячеголовая пещера), и я совсем не готовился встретить в ней то, что я встретил. Оригинальность и неожиданность зрелища поразили меня. Я вдруг очутился в мрачной и таинственной индийской пагоде. Высокие своды пропадали в темноте; колонны, узорчатые, витые, будто сплетенные из кораллов целыми букетами, поднимались кверху по стенам и углам, их расписала какими-то чудесными иероглифами неведомая рука. Со сводов падали каменные и хрустальные паникадила; стояли посреди подземного храма великолепные массивные свещники странной работы, тоже сверкающие, как хрусталь... Стояли огромные престолы и органы из тяжелого хрусталя, безобразные каменные идолы, то коротенькие, уродливо-толстые, с круглыми грудями, то высокие, как столбы колонн ... На полу, между каменными сидениями, у подножия истуканов, насыпаны страшною грудою человеческие черепа. Желтые, как репа, с черными дырами вместо глаз, с оскаленными рядами зубов, покрытые землею и плесенью, гниют эти черепа в своем великолепном сталактитовом склепе."

Легенда о Чатырдаге.
Из всех горных великанов Крыма самый величественный — Чатырдаг. Гордо вознес он свою вершину над степью, долинами, горными хребтами, берегом моря. Откуда ни посмотришь, кажется, будто гигантский шатер поставлен на поверхность полуострова. В недрах горы скрыты подземные дворцы. Тому, кто проникает сюда по извилистым ходам, кажется при неверном свете фонарей и свечей, что каменные стены и потолки чудесно убраны лепными украшениями и хрусталем. Словно чей-то волшебный резец потрудился тут.

Местами сталактитовые украшения стен напоминают изящнейшее кружево самого причудливого рисунка. Кое-где с арок, разделяющих залы, свешиваются драпировки с густой бахромой из длинных и тонких сосулек сталактитов. На них дрожат и серебрятся прозрачные капли воды, просачивающиеся сквозь толщу горы и звонко падающие с высоты на сырой пол подземелья. Пламя свечей переливается миллионами блесток в этих трепещущих каплях, и кажется, будто бахрома состоит из алмазных нитей. В неровно колеблющемся свете по стенам ползут причудливые тени. Много тайн хранят эти глубокие пещеры, много преданий связано с ними. Вот одно такое предание. Было страшное время, когда на полуостров грянули дикие кочевники-завоеватели. Они разоряли города и селения, убивали жителей, порабощали их.

Спасая свою жизнь, жители уходили в леса и горы и скрывались там в укромных местах. Нападению кочевников подверглось и население цветущей Алуштинской долины. Большая группа поселян поднялась на Чатырдаг и поспешила спрятаться в одной из пещер. Она была очень удобна. Утесы и каменные глыбы, густой кустарник и деревья прикрывали вход — незаметную узкую щель. Дальше шла длинная, извилистая нора, по ней человек мог проникнуть в пещеру только ползком. Затем ход расширялся и приводил в обширное помещение, способное вместить множество людей. В этом убежище можно было считать себя в безопасности. В кустах у входа беглецы выставили стражу, чтобы враг не мог подойти незамеченным к пещере. Боясь попасть в руки кочевников, люди редко выходили из пещеры. Вскоре они стали терпеть мучения от голода и особенно от жажды. Вода, которую по каплям собирали со стен, не могла напоить массу людей. Тогда одна смелая девушка решила найти источник где-либо вне пещеры. Однажды лунной ночью она вышла наружу и неподалеку от убежища нашла меж бесплодных скал небольшую полянку, заросшую чудесными цветами.

Среди цветов скрывался родник с кристально чистой водой. За водой к роднику нельзя было послать много людей: может быть, поблизости притаились вражеские лазутчики. К источнику по ночам ходила только девушка, набирала полные сосуды воды и относила их в пещеру.
— Если я попаду в руки врагов, — говорила девушка, — я буду молчать, как эти скалы, пусть даже меня разорвут на куски... Любовались смелой самоотверженной девушкой седые утесы, зеленые деревья, шелковистая травка просилась ей под ноги, чудесные цветы шептали: «Мы украсим твой путь, храбрая девушка». И там, где ступали ее ноги, где падали на землю из сосудов капли воды, — вырастали цветы дивной красоты... Между тем отряд кочевников пришел на нижнее плато Чатырдага. Стали вести поиски беглецов, однако убежища их не находили. Но вот кто-то из воинов увидел цепочку ярких цветов, пролегшую от родника куда-то в заросли, к нагромождению каменных глыб. Пошли вражеские воины по этой цепочке и заметили вход в пещеру, увидели следы многих людей на влажной земле у входа. Догадался предводитель отряда, где скрываются беглецы.

Жестоки были завоеватели, никого не привыкли они щадить. Велел предводитель отряда набрать побольше хвороста и сухой травы. Завалили воины выход из пещеры, развели огонь. А второго выхода не было. Потек внутрь густой удушливый дым, и погибли от него в страшных мучениях все беглецы — мужчины, женщины и дети... Многими десятилетиями позже зашли какие-то смельчаки в эту пещеру-могилу и увидели, что весь ее пол покрыт людскими костями, черепа погибших смотрели на смельчаков темными пустыми глазницами. Не было уже в те дни и чудесных цветов: их вытоптали кони кочевников. Иссяк родник: даже вода ушла в глубь земли от жестоких завоевателей. Люди, побывавшие в пещере-могиле, потрясенные, спустились в долину и поведали всем об увиденном. Народная молва исчисляет погибших в тысячу человек, отчего и названа пещера Тысячеголовой.

http://www.truecrimea.com/legenda-o-chatyrdage

К сожалению, всего этого великолипия нам уже не увидеть. Разорению подверглись и пещера №4, открытая в 1909 году, и №6, открытая неподалеку. И еще множество других, более мелких пещер. Зато, благодаря мерам по сокрытию входов, уцелела пещера Эмине-Баир-Хосар, открытая в 1927 году. В 1994-ом году, опасаясь дикого разграбления пещеры, специалисты-спелеологи решили пойти по пути освоения Мраморной пещеры и проложили окультуренный маршрут по пещере. Для входа в пещеру работниками спелеоцентра был расширен горизонтальный тоннель длинной 12 метров. Галереи пещеры протянулись на 1460 метров и опускаются на глубину более 120 метров. Несмотря на активное освоение, эта пещера всё еще преподносит исследователям новые сюрпризы. И, кстати, наиболее красивая часть пещеры закрыта для посещения, замурована бетоном и является Минералогическим Заповедником Нижнего Баира.

Итак, мы входим в этот удивительный карстовый мир холода и почти 100%-ой влажности. Все самые интересные места пещеры подсвечены неплохим художественным светом.



А это - естественный выход из пещеры на поверхность. Капелька естественного солнечного света, мы говорим ему до свидания более чем на час.


В конце 90-ых были сделаны уникальные палеонтологические находки: кости мамонта, пещерного медведя, шерстистого носорога. Сейчас некоторые из этих останков демонстрируют всем посетителям Эмине-Баир-Хосар-а.





Углубляемся дальше, масштабы впечатляют. Почему-то вспоминаются кадры похода братства Кольца по подземельям Мории.


Подземное озеро глубиной примерно 6 метров. Уровень воды колеблется.


Череда больших и малых залов с кучей потеков, сталагмитов и сталактитов. Еще раз повторюсь: порой масштабы очень впечатляют.





А вот на переднем плане голова лежащего человека с большим носом и губами в трубочку.


Еще немного видов. Где-то здесь должен скрываться "хозяин пещеры", но я что-то его не вижу.


А вот эта штука напоминает мне большую гусеницу или червяка.


А вот одно из чудес пещеры - "шапка Мономаха". Сделана из известковой массы, по консистенции она напоминает творожную кашицу, но она застывает, когда осадков с поверхности становится меньше. Высота «шапки Мономаха» около полутора метров, и натек продолжает расти.


Выбираемся на поверхность и с непривычки зажмуриваем глаза от яркого солнечного света.

На обратной дороге снимаем интересный вид на горы внутренней и внешней гряды.


Использованы некоторые материалы из книги "Крымъ: Историко-краеведческий альманах. Выпуск 1" под редакцией В. Ф. Козлова

... продолжение следует ...

Я позову тебя в далекую страну, в страну моей любви

Прогулка в подземное царство была не слишком затратной для наших сил, поэтому мы решили еще немного зацепить вечерне-ночную Алушту. Крым в миниатюре - самое то, что нужно для ознакомления с замечательной архитектурой солнечной страны, которая в 19 веке стала излюбленным местом расположения летних резиденций непростых людей со всей России.

Алуштинский парк "Крым в миниатюре" был, судя по всему, открыт недавно. Источников я не нашел, но по косвенным данным я понял, что ему буквально пару лет. Послушавшись советов всезнающего оракула Интернета, мы пошли туда в темноте, когда парк обещал превратиться в незабываемую световую картинку. Мы не прогадали.

Пешком по набережной, немного отдыха, пока Димонишенко бесится на батуте.


Гигантская пасть Батута.






Отпустило:


В самом парке сосредоточены макеты достопримечательностей не только общеизвестных, с Южного Берега, но и, например, из Симферополя.
Здание совета министров Автономной Республики Крым.


А это еще что такое? Забыл.
Кстати, настоятельно рекомендую брать экскурсию. Хоть перед каждым экспонатом и стоит табличка с подробным (очень подробным) описанием, читать долго, не каждый выдержит. Экскурсовод сделает из всего этого выжимку.


А это вот уже экспонат из Евпатории. Хотя таких по всему Крыму разбросано множество.


Как там написано на сайте: "Вы можете сделать кадр с Ласточкиным Гнездом с такого ракурса, какой ни один фотограф не сделает".



Обалденно красивая штука. Думаю всем знакома: Храм-маяк Святителя Николая в Малореченском.



Мечеть Джума-Джами в Евпатории.


Это тоже не помню что такое. И на сайте не нашел.


А это уже местное. Мостик любви и исполнения желаний. Ну и как всегда в Крыму, где каждое место овеяно легендой: если пройти по нему и загадать желание, оно непременно исполнится.


Это малая толика экспонатов. Приходите - увидите всё собственными глазами.

P.S. Краснов - мужик, реально!!!

... продолжение следует ...

+1 за рассказ и фото!

Но наверху знают, кто любит, а кто подражает...

От Храма Солнца до Ильяса,
Где над расщелины витком,
Торс облаками опоясав,
Незримый жрец пьёт молоко

А. Агарков.


3 мая, планы на этот день таковы: утром выезжаем с Дикарями в гости к черным монахам, далее переезжаем в наше следующее место дислокации - Севастополь. Чтобы зря не тратить время, часть маршрута (до Фороса) проехали на Вектрочке, оставили её на парковке и дальше в бой, на покорение загадочных пещерных городов и монастырей Байдарской долины.

Первая наша остановка на пути к древним обителям веры совершена нами в тени очень интересной горы-отторженца, которая с востока охраняет покой Ласпинской бухты. Совсем недавно (по геологическим меркам), примерно миллион лет назад, от материнского массива Главной Крымской гряды откололись и сползли вниз по склону несколько на ольших кусков, которые сейчас нам предстают в виде идущих один за другим зубцов - горы Деликли-Бурун (Дырявый Мыс, еще одно название - Лягушка), Ильяс-Кая (682 м., господствующая здесь вершина), скалы Ласпи. На вершину Ильяс-Каи, которая сначала кажется неприступной, ведет тропа неслабой крутизны. Если приглядеться, вот здесь, на этом кадре, её наверно даже будет видно:


Полезли?


Уклон в некоторых местах градусов 40. Но кажется, что все 80...


Вперед по тропе. Мы вооружены (оптикой) и очень опасны.


Впрочем, мы не одни здесь.


Ну а кому сейчас легко?


И вот остаются считанные метры до вершины...


УРА! Мы дошли!


Я тоже с горем пополам, где-то даже на четвереньках, одолел этот подъем. Зато виды, открывающиеся с вершины - умереть прямо там и не встать. Вот, к примеру я на фоне скалы Парус.


А вот эта же скала без раздражающих факторов:


Покрупнее рассмотрим этот нерукотворный тренажер для альпинистов:


Ильяс-Кая названа так в честь святого Ильи Пророка, прообразом для которого предположительно стал языческий бог Перун. Чуть ниже вершины горы когда-то стоял монастырь Ильи, до нас не дожили даже развалины. Но исторические данные гласят об этом. Позволю себе процитировать немного:

На вершине горы в X-XIII веках находился монастырь, видимо, разрушенный монголо-татарами. Судя по названию горы, он был освящен во имя Ильи-пророка. Швейцарский путешественник Франсуа Дюбуа де Монпере, побывавший здесь в первой половине XIX века, так описал это место: «Верные старым греческим традициям, жители Ласпи построили храм на наивысшей точке скалы, видимой издалека с поверхности моря. Здесь чувствуешь величие богов. Церковь, посвященная св. Илье, была местом частых паломничеств. Перешеек служил мостом, для того, чтобы добраться пешком до подножия утеса. Отсюда довольно легко можно подняться на вершину горы, идя по тропе, которая извивается между лежащими здесь развалинами домов, через мох и камни. Часовня св. Ильи, занимающая наивысшую точку горы, сейчас лишь развалина, украшения которой были выполнены из инкерманского известняка» В 1966 г. здесь работала археологическая экспедиция во главе с Е.А.Паршиной. У подножия северного склона некогда стояла стена, перегораживающая единственный удобный путь к вершине. Толщина стены – около метра, предполагаемая высота – метра 3-4. На склоне располагалась группа небольших построек, сложенных из камня на известковом растворе и крытых черепицей, очевидно келий. Над ними, приблизительно в полусотне метров от вершины, стоял храм. Площадь храма – около 25 кв.м. В плане это прямоугольное помещение, завершенное с востока полукруглой апсидой. Сводчатое перекрытие храма покоилось на 3-х полукруглых арках. Вход в западной стене, справа от него аркосолий (сводчатая ниша), под которым гробница с более чем десятком погребений. Вдоль продольных стен – каменные скамьи, которые использовались во время ночных служб. Внутри храм был оштукатурен и расписан фресками, от которых археологам достались лишь куски разноцветной штукатурки.

http://karopka.ru/forum/forum167/topic13413/
http://solovision.jimdo.com/oтчеты/крымские-путешествия/ilyas-kaja/

Скажу честно, я, увлекшись открывающимися панорамами, как-то упустил момент понаблюдать, где же находятся уже малочисленные оставшиеся последы древнего монастыря. Интернет говорит: где-то там, около одинокой яблони (или груши):

В любом случае, даже если и не там, то вид одинокого дерева на вершине впечатляет.

Мы немного покурили-попозировали. Нашего гида, если я не ошибаюсь, зовут Юра. Если так, Дима может загадывать желание. Сбудется. Одно из самых мощных мест силы Крыма гарантирует...



Взглянем с вершины хребта (682 м) на запад. Красоты неописуемые. Мы видим полностью бухту Ласпи с нависающими над ней зубцами Куш-Кая (Птичья скала, 664 м.). Ласпи - это современное название бухты, пошло оно от названия небольшого мыса между мысами Айя и Сарыч. Древнее же название бухты - Батилиман (Глубокий залив), но сейчас это название осталось лишь за маленьким урочищем под самыми склонами Куш-Каи. И да, еще: длинная постройка, которая виднеется на самом побережье - отель "Бухта Мечты". Как оказалось, не так уж и много вариантов для размещения отдыхающих в этих местах.


Куш-Кая утвердилась на мысе Айя, сейчас это ландшафтный заказник. Где-то там, по другую сторону горы снимался фильм "Дикари".


Ой, цвиточег!!!


Попробуем взять шире.

Собственно перед нами на самом переднем плане гора Деликли-Бурун.
В правой части кадра крутой стенкой вздымается хребет Донгуз-Орун с самой высшей точкой (не видна на кадре) - горой Каланых-Кая (628 м.).
В левой части на заднем плане, повторюсь, мы видим Куш-Кая.

Красиво изогнувшись, повторяя контуры Ласпинской бухты, вьется по склону трасса Ялта-Севастополь. Связывая между собой все-все поселки и города Южнобережья, в этом месте дорога ныряет в естественное понижение рельефа между хребтами Кокия-Бель и Донгуз-Орун. Это место - перевал Хайту-Богаз (Перевал Возвращения, 500 м.) - как и знаменитый Ангарский перевал, встречает и провожает гостей Южного Берега, двигающихся из (в) Севастополя(ль).
Дорога проложена недавно, в 70-х годах 20-го века. Позволю себе немного процитировать книгу братьев Ена "Перевалами Горного Крыма":

... ее проект был подготовлен еще в конце XIX века. Его автором был русский писатель и известный инженер-путеец Н. Г. Гарин-Михайловский, много сил и творчества отдавший строительству крупных железных дорог в разных регионах России.

В самом начале XX века российское министерство путей сообщения направило в Крым специальную изыскательскую экспедицию, которая должна была подготовить, а впоследствии и реализовать проект сооружения вдоль Южного берега Крыма железнодорожной магистрали. Экспедиция проработала восемь месяцев, и заказанный проект был, в конце-концов, готов. Руководитель проекта Гарин-Михайловский уже всерьез говорил своим друзьям, что проектируемая дорога станет для него лучшим памятником. В мечтах он видел ее украшенной живописными скальными гротами, звенящими водопадами, причудливыми арками...

... Однако, не всем нашим мечтам суждено сбыться при жизни. Проект, к сожалению, был по каким-то причинам отвергнут царским правительством и надолго положен, что называется, "под сукно". Лишь много десятилетий спустя, уже в советское время, строительство транспортной магистрали, правда уже автомобильной, стало реальностью, и результаты изысканий Гарина-Михайловского, пережившие своего автора почти на столетие, по праву легли в основу нового проекта. Дорога была, наконец, построена. Благодарные потомки установили под самым Ласпинским перевалом, у видовой площадки над морем, мемориальную доску с барельефом инженера.

Еще чуточку попозируем:




Надо всё тщательно рассмотреть. Взгляд на север:


Взгляд на юг:


Кстати, на юге вот что:


А на севере... ого... местная знаменитость. Скалы Тышлар.


Всевозможными слухами, легендами, рассказами и домыслами обросла эта местная достопримечательность. Место силы, место жертвоприношений древних племен и много что еще. Все эти легенды перечислять здесь не буду, интернет вам в помощь, стоит только набрать в яндексе название. Но место, видать, на самом деле сильное - даже ученые-натуралисты Александр и Андрей Ена не удержались от соблазна рассказать свою мистическую историю, которая произошла с ними на здешних склонах. А уж сеть так и пестрит всякими мистическими рассказами.

По версии Дикарей, центральный камень - явно жертвенный, впитавший множество отрицательной энергии мук и смерти, следовательно подниматься туда не рекомендуется. Множество других авторов более нейтральны в суждениях, утверждают, что энергия в основном нейтральная, но окружность из камней аккумулирует её настолько много, что она может повредить человеку просто напросто своим количеством. Чему верить - не знаю.

Что требуется проверить: говорят, что на рассвете первым освещается именно центральный камень. Отсюда второе название места - Храм Солнца.

Взглянем пошире. За Тышларом гора Мачук, а правее, ближе к берегу гора Челеби-Яурн-Бели (657 м.). Все они принадлежат Байдарской Яйле. А что это у нас на горизонте там виднеется? Ааа, да ведь это же Ай-Петринская Яйла.


Поднимемся повыше и возьмем еще пошире. Держу пари, что с такого ракурса Ай-Петри вы редко видите. Да и вершинное плато Челеби не каждому показывается.


Очистившись энергетически на вершине Ильяса, спускаемся вниз, аккурат к Тышлару. Спускаться тяжелее, ботинки явно не туристические у меня, скользят. Кое где сползал пардон на ... ну на чём сижу.


Ой, даже в юбочках сюда ходят.


Ну, это, если что, я снимал Диму с Юрой. Так, безобидный портрет.


Иногда спуск проходил и вот так. Большое спасибо Юре, хорошо, когда есть люди, которым можно доверять в горах самое ценное.


Спустившись к Тышлару (а его не миновать, ибо тропа проходит аккурат вдоль него), мы начали активно обсуждать происхождение и предназначение загадочного объекта. После того, как я особо активно начал распинаться о том, что "я во всё это не верю", Вадим вдруг остановился и сказал: "Тихо. Это горы. Не надо так".
Кстати, непосредственно около камней пропадает сотовая связь. В 50 метрах всё восстанавливается. Забегая вперед, скажу, что подобное я заметил еще в одном месте силы в Крыму. Где? Расскажу позже, не переключайте канал.

Кстати все упомянутые мной энергетические потоки не помеха для того, чтобы камни облюбовали вот эти холодные создания:



Существует мнение, что в храм Солнца надо идти с нейтральной энергетикой, первоначально очищенной от грязи на вершине горы. Душевых кабинок на Ильясе мной замечено не было, поэтому очищались как могли, медитируя и восхваляя замечательные Крымские пейзажи. Но на алтарь Тышлара я так и не пошел. Можете считать, что побоялся.

... продолжение следует ...

Отдающий эхо

После посещения Ильяс-Кая мы двинулись к пещерному монастырю Шулдан, расположенный на склоне Шулдан-Кая. К сожалению, я почти не впитал никакой информации об этом монастыре, поэтому лучше, чем множественные интернет-источники я всё-равно не расскажу. Кому интересно, тыкайте сюда: http://aquatek-filips.livejournal.com/450288.html - подробный рассказ с потрясающими фотками.
Мы даже не спустились в ярусы самого монастыря, ограничившись прогулкой по его "крыше".

Поэтому здесь просто несколько фотографий.

Вот так он выглядит со стороны Терновки:


"Философы" Некоторые, как я заметил, приходят сюда просто чтобы почитать книжечку "с видом на долину и горы".



Я попробовал тоже...


Ну а это смелые девочки:..



... и мальчики:


Здесь люди развлекались с помощью какого-то полуэкстремального варианта тарзанки. Само устройство на фото не видно.


Еще кадр и поехали дальше.


Делаем небольшой привал, если карта меня не подводит, то это место называется туристической стоянкой "Пятая Балка".


Нам было ужасно стыдно: мы не учли, что прогулка предполагается длительной (на весь день), еды с собой не взяли ни грамма. Пришлось попрошайничать. Спасибо Дикарям и нашим харьковским попутчикам.



Пока Дима уплетает...


... Дикари отдыхают:




После обеда разморило.


Машинки карабкаются дальше по дорожке, которая идет вдоль маленького ручейка.



... продолжение следует ...

Классные форто, отличные виды.
Работа серьёзная проведена. (+)

Супер. !!! 5+ Езжу каждый год , но вот так ни как не могу отснять.. Всё больше . Наш палаточный лагерь , застолье ну и горы. Да и те с трассы . Но мы на Дегустацию всегда попадаем.....

Старая крепость

Кто ответит мне, что судьбой дано,
Пусть об этом знать не суждено,
Может быть, за порогом растраченных лет
Я найду этот город, которого нет...

Игорь Корнелюк.

После того, как наши автомобили продрались через лес по узенькой дорожке вдоль ручья, мы попали в распадок между двумя возвышенностями внутренней гряды. Внутри одной из них (да-да, именно внутри, а не на поверхности) располагается давно пустующий пещерный город Эски-Кермен.


Мы приютились вот у этого камешка. Отдыхаем, обсуждаем дальнейшие планы. Ну так, чисто, перевести дыхание.



А вот так выглядит нагорье, расположенное напротив Эски-Кермена. Мы его увидим позже.


Достаточно подробные исторические рассказы про Эски-Кермен можно с легкостью найти в интернете. Здесь сделаю краткую выжимку.

Гора, на платообразной вершине которой расположен город, вытянута с юга на север. Протяженность плато — 1.040 м., наибольшая ширина — 170 м., высота над уровнем моря — более 300 м.

Город возник в 6 веке, как укрепленное поселение. Расположенный на почти неприступной горе-останце, городок самой природой был превращен в крепость. Почти 30-метровой высоты обрывы, окружающие плато со всех сторон, уже сами по себе являлись превосходной естественной защитой. Расселины и те участки, где был возможен относительно легкий подъем, были перегорожены мощными крепостными стенами. Вырубленные в скальной породе казематы, опоясывали плато почти по всему периметру, образуя несколько оборонительных комплексов.

Тем не менее, несмотря на столь внушительную систему обороны, город в конце 8 века оказался в руках неприятеля. Сейчас, спустя 12 столетий, трудно сказать, почему так произошло. Были ли недостаточно стойки защитники, или слишком хитры противники? А может всему виной было предательство? Вероятно, это так и останется тайной. Слишком мало данных, которые могли бы пролить хоть какой-то свет на те далекие события. Ученые даже не могут со стопроцентной определенностью сказать, что за конфликт развязался тогда под стенами древнего города. Из письменных источников известно, что в конце 8 века в Крыму развернулось антихазарское восстание. Восстание было неудачным. Его вожаки, в конце-концов, отказались от дальнейшего продолжения борьбы, а массы были вскоре «утихомирены» военной силой. Возможно, захват города был связан с этими событиями. Такая версия считается наиболее вероятной.

Тем не менее, жизнь на плато не прекратилась. После краткого периода относительного запустения, городок снова постепенно отстроился. Мирная жизнь вошла в свое русло. Оборонительные казематы теперь стали использовать в качестве кладовых и амбаров. За последующие столетия поселение даже выросло. К 12 веку тут было около 600 усадеб и почти 3 000 жителей. В окрестных долинах они растили виноград, высевали зерновые, пасли скот, а в воскресные дни, оставив дела насущные, отправлялись в церковь. В городе было просто огромное, по нашим теперешним меркам, количество храмов. Два храма находились у верхнего марша подъездной дороги, еще один - сразу за воротами. На восточной окраине плато располагался Храм Успения Богородицы. Прямо под ним на склоне горы - храм Трех Всадников. Просторная базилика возвышалась в центре города. Было еще несколько небольших наземных церквушек, разбросанных по жилым кварталам.

Неспешная и мирная жизнь поселения резко оборвалась в конце 13 века. В 1299 году в Крым нагрянули орды темника Ногая. Почти вся Таврика лежала в руинах. Не имевший укреплений Эски-Кермен стал легкой добычей беспощадных кочевников. Городок был сожжен дотла. В последующие 100-150 лет кто-то еще пытался селиться на пепелище. Но к 15 веку жизнь тут окончательно угасла. Заселившие окрестные долины татары застали лишь опустевшие руины. К тому времени давно уже не было на этом свете никого, кто помнил настоящее название города. Потому новые обитатели стали называть это место Эски-Кермен –«старая крепость». Не знаем древнего названия и мы. «Эски-кермен» – так пишут во всех книгах, на всех картах. Просто «старая крепость»…

Вот здесь я даже нашел карту города:


Поднялись и ходим, попутно рассматривая.






Внутрь тоже забираемся.




А вот здесь, как мне кажется, в старину было обиталище средневекового Кристиана Грея. Иначе зачем еще крюки в стене на столь удобной высоте?


Забыл добавить:

Эски-Кермен был не только военной крепостью. Одновременно он был крупным центром ремесла и торговли. Основу же экономики города составляло сельское хозяйство. В плодородных долинах занимались виноградарством, огородничеством, садоводством. Об этом свидетельствуют обнаруженные археологами давильни для винограда, а также следы террасировки участков под виноградники и одичавшие кусты винограда в окрестностях Эски-Кермена.

И ещё, в этом городе снимался фильм "9 рота", и еще несколько более старых.

Что там?


А вот здесь вообще проводятся параллели между Эски-Керменом и всякой мистикой.

Наше путешествие по Эски-кермену мы начнем по тропе, которая поднимается по пологому юго-восточному склону плато. Еще перед входом в город наш ждут два очень показательных «совпадения» топографии местности «кастрона Готфии» и легендарного Корбенка –из цикла романов о Граале.

http://www.graal.org.ua/ru/2009-06-03-14-47-15/33-kastron

Немного позирования в разных местах снаружи...







... и внутри.


А теперь танцы, прыжки и прочие позы.






Виды.




Вот там, на горизонте в левой части кадра - Бахчисарай. До него по прямой - 15 километров.


А вот эта отдельно стоящая возвышенность - гора Кая-Баш (256 м.).


А это - укрепление Кыз-Куле, расположенное на соседней возвышенности Тапшан.

В непосредственной близости от горы Эски-Кермена, к северо-западу от северной оконечности её плато, на скалистом мысе Кыз-Куле, представляющим собой северную оконечность возвышенности Тапшан, расположены руины средневековой башни с воротами, носящей татарское название Кыз-Куле («Девичья башня»). По мнению У. А. Богданинского, проводившего исследование этого памятника в 1933 году, название «Кыз-Куле» (или «Кыз-Кулле») может быть искажением названия «Кёз-Куле» – «Дозорная башня».

http://isar.org.ua/malenkaya-krepost/kyz-kule.html


А теперь взглянем по панорамному широко. Панорама кликабельна, по клику открывается более детальный кадр.


Слабонервным не читать:

В личных беседах местные экскурсоводы раскрывают страшные подробности последнего дня жизни города-крепости. Судя по положению и состоянию сохранившихся останков, город, по всей видимости, был захвачен ночью врасплох, когда большинство жителей мирно спали: множество тел были найдены под слоем пепла в сгоревших домах. Шрамы от рубящих ударов, обнаруженные на черепах женщин и даже детей, говорят о том, что захватчики врывались в дома и убивали всех, кто там находятся и даже не успел осмыслить, что происходит. Как такое стало возможным для города, считавшимся практически неприступным? Ответ один – предательство. Предатель договорился с врагом и впустил захватчиков. Какие мотивы двигали этим человеком, мы теперь никогда не узнаем. Была ли это трусость за собственную жизнь, жажда легкой наживы или титул, обещанный завоевателем. Да это и не важно. Важно то, что ответственность за трагедию города и его жителей лежит именно на нем.
Во время осады города хазарами в VIII в., его защитники без особых сложностей отражали все попытки взять практически неприступную скалу, и все шло к тому, что кочевники уйдут из этих мест ни с чем. Но предание гласит, что среди жителей нашелся предатель, который показал, где колодец ближе всего подходит к стене скалы. Ночью захватчики пробили в стене колодца брешь, и перебив стражу, захватили главные ворота. Город опустел. Те, кого миновали сабли хазар, вынужден был уйти из города – в Эски-Кермене больше не было воды…

Дополнительная информация взята отсюда:
http://www.qrim.ru/about/sights/Eski-Kermen
http://kimmeria.com/crimea/eski_kermen_main.htm
http://gidtravel.com/country/ukraine/Iski-Kermen_dp2239.html
http://golovina14.narod.ru/eski2.html
http://blogger.com.ua/2012/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F-%D1%8D%D1%81%D0%BA%D0%B8-%D0%BA%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0/

Вот такие создания, заглядывающие прямо внутрь машин, встретились нам по пути на четвертую точку нашего путешествия к черным монахам:


... продолжение следует ...

Великолепная фотоэкскурсия.Получила огромное удовольствие от просмотра!!!

Нина М, еще будет продолжение.

еще будет продолжение.

  Жду с нетерпением продолжение, крымско-отпускного "банкета"!!!!! Такие отчеты очень в удовольствие!!!!!!!!!!Молодец,так держать!!!!

Здесь святая земля, здесь Россия навечно

Далее колеса внедорожников повели нас на вершину Чилтер-Кая (Решетчатая гора), с которой по лесенкам можно спуститься в расположенный в обрыве скалы монастырь Чилтер-Мармара. Мармара - название деревни, расположенной вокруг этого места в средние века.



Хоть сама гора и не высокая, 484 метра, а место, где мы высадились и того ниже, с высоты неплохо просматривается море!


Ученые считают, что монастырь раньше являлся частью большого комплекса, который включал в себя еще и Шулдан, и, скорее всего, Эски-Кермен.
Сам Шулдан где-то там, за этим гребнем.

Существует несколько легенд, связанных с пещерным монастырём Челтер-Мармара. Самая распространенная о монахе Серегее, который увидел во сне столб пламени. Этот столб, в точности как в Библии говорил с Серегеем гласом Божьим. В речи своей Он повелел монаху строить монастырь, обещая помочь силой духа и решить все материальные проблемы. Проснувшись, Серегей постился целый месяц, а после этого, осенив себя крестным знамением, причастившись и взяв в руки икону Божьей Матери, пошёл в местную администрацию выбивать разрешение на постройку монастыря. Ох и многое же пришлось пережить слуге Божьему, однако каждый раз когда ему казалось, что вся затея бессмысленна, Господь, в мудрости своей, вразумлял сына непутевого через знамения. Так однажды, во время беседы с местным чиновником, наотрез отказавшимся подписывать очередной документ, на подоконник - а дело было летом и окна кабинета были открыты - сел белый голубь. Серегей тут же успокоился и с новыми силами пошел на штурм адской машины. И таки добился своего, с Божьей помощью.

Вторая легенда о том же монахе. Когда он вёз в монастырь тележку с иконами, то начался проливной дождь. Дорога размокла, и катить тележку становилось всё труднее, к тому же, хотите верьте, а хотите нет, по бокам от дороги начали бить молнии. Сердце раба Божьего Серегея преисполнилось трепетом, а поскольку сильным духом он не обладал, то вслед за трепетом в сердце монаха появилось сомнение. "А угодно ли богу, то что я делаю?"- думал он. И решил тогда Серегей, что если ударит хоть одна молния впереди, то повернёт он назад. Но тут случилось воистину великое чудо - молнии в небе на какую-то секунду образовали слово, которое рассеяло все страхи монаха Серегея. Это слово было "Верь". Это событие видели и миряне: парень и девушка едущие мимо на мотоцикле.

http://ezoteriki.com/stati/okryme/269-peschernyy-monastyr-chelter-marmara.html

Ну а здесь видна деревня Терновка.


Далее много фамилий исследователей и немного полезных данных о датировании монастыря.

Подробное описание монастыря, с архитектурными обмерами многих помещений, было составлено Е.В. Веймарном и М.Я. Чорефом. Временем возникновения этого монастыря они считали VIII-IX вв. С 1973 по 1981 гг. в Чилтер-Мармаре проводила комплексные архитектурные обмеры Херсонесская экспедиция ИА АН СССР. В ходе работ было выявлено 56 сохранившихся и 30 сильно разрушенных помещений. С.А. Беляев и В.А. Бушенков относили время его появления к VIII-IX вв.

В.Н. Даниленко и Ю.С. Воронин полагали что временем «в которое или после которого» возник монастырь был VII в. Основанием для такой датировки послужили находки на склоне у Чилтера нескольких фрагментов светлоглиняных амфор херсонесских типов VII-IX. С ними соглашается и В.Г. Тур, указывая на «особенность пещерных монастырей, расположенных на скальных обрывах, подверженных природному воздействию, вымыванию мягких культурных наслоений», следовательно, материалы ранних периодов следует искать не в помещениях обители, а именно на склоне.

Ю.М. Могаричев и А.Г. Герцен датировали появления монастыря XII-XIII вв., а его расцвет пришёлся на время существования архонтии или деспотии, получившей в научной литературе наименование княжество Феодоро (конец XIV-XV вв.). В 1999 г. Чилтер-Мармару обследовал Н.Е. Гайдуков. В своей работе посвящённой изучению структуры монастыря, исследователь датирует появление этой киновии X-XI вв.

http://human.snauka.ru/2014/03/6154

Мы спустились вниз, в одну из пещерных церквей.



К концу этого чумового дня усталость берет верх, поэтому спуск уже даже по лесенке представляет легкие затруднения.



Вот такими тропами перемещаются монахи, заселившие в недавнем прошлом эти места.

Новый виток истории этой древней христианской обители начался в 2007 г., когда началось её «возрождение». Воздержимся от комментариев относительно официальной позиции Украинской Православной Церкви Московского Патриархата, тем более что митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь (Швец) дал благословение лишь на создание монастырского подворья в районе этого памятника. Юридически этого «возрождённого» монастыря не существует, а сам памятник включён в список памятников культурного наследия Украины, которые не подлежат приватизации. Все работы на территории монастыря проводились и проводятся не профессиональными реставраторами, архитекторами, археологами и специалистами в области литургического устройства древних храмов.

Основные изменения можно разделить на две категории: изменение в архитектуре пещерных сооружений и новое строительство на территории монастырского комплекса. К первой категории относятся изменения контуров помещений всевозможными подрубками на стенах, полу, потолке, появление новых отверстий, подрубка дверных и оконных проёмов, ликвидация или частичное разрушение в некоторых местах скальных перегородок.

Ко второй категории относится строительство новых каменных и деревянных стен на месте разрушенных или с целью перепланировки помещений. Эти «строительные» работы в особенности затронули помещения первого, второго и третьего яруса, хотя определённые изменения на данный момент наблюдаются в большинстве помещений монастыря.

...

Отдельно следует сказать о пещерной церкви, которая находится в восточной части естественного грота занимающего центральное место на втором ярусе Чилтера. Этот храм, как и весь монастырь, освящён во имя св. Саввы Освященного. В пространстве между колоннами возведены стены из камня, дерева и ДСП, установлены окна и дверь. При этом выполнены подрубки скальной поверхности, приведшие к некоторым изменениям в первоначальных контурах помещения. Современный храм занимает значительно большую часть помещения, чем средневековый. Установлена деревянная алтарная преграда с иконостасом, а сама скальная поверхность алтаря побелена известью.

На данный момент не представляется возможным точно сказать, какую степень ущерба нанесли работы по возрождению монастыря его архитектурному ансамблю. Однако, несомненно, что этот уникальный памятник пострадал, а его некоторые архитектурные детали утрачены навсегда. Не стоит забывать, что средневековые приёмы строительства и ведения хозяйства сильно отличались от современных.

Но не стоит забывать и о духовной составляющей данного вопроса. Так находящаяся в храме монастыря икона св. Саввы Сербского с частицей мощей св. Саввы Освященного дважды мироточила. Впервые это случилось летом 2009 г. Второй раз икона начала мироточить 11 апреля 2010 г. 20 апреля была создана епархиальная комиссия, которая составила акт обследования явления мироточения иконы св. Саввы Сербского с частицей мощей св. Саввы Освященного. При обследовании иконы присутствовали: Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь, секретарь епархии протоиерей Александр Якушечкин, протоиерей Дмитрий Гоцкалюк, протоиерей Богдан Северин, протоиерей Николай Сопига, протоиерей Максим Кондаков, протоиерей Евгений Николишин, протоиерей Иосиф Фарковец, протоиерей Димитрий Кротков, иерей Василий Печевистый, наместник монастыря Святого Саввы Освященного иеромонах Агафон (Сидоров), ректор Крымского государственного медицинского университета им. С.И. Георгиевского, доктор медицинских наук, профессор А.А. Бабанин, заместитель министра здравоохранения АР Крым О.И. Стеблий, профессор КГМУ В.А. Белоглазов, врач Т.А. Шевченко.

Постановление комиссии гласит: «В ходе детального осмотра иконы комиссией выявлено обильное мироточение в виде прозрачного маслянистого вещества желтого цвета с явным благовонным запахом, стекающего в основном по внутренней стороне иконы в разных её частях. Икона представляет собой литографию, закреплённую двумя фрагментами ДВП, на внешнем фрагменте с тыльной стороны четко просматривается плесень зеленого цвета, в верхней и нижней частях ДВП четко видны большие пятна мира, запаха плесени нет, ощущается обильное благоухание мира. Мощевик с частицей мощей св. Саввы Освященного находится в сухом состоянии».

http://human.snauka.ru/2014/03/6154

Действительно, неплохо здесь всё обжито.


Вам доводилось молиться в древнем пещерном монастыре?


Фото на память.


Выбрались на поверхность и обнаружили что? Правильно - закат. Нужно фоткаться!!!

Но если о времени возникновения монастыря нет единой точки зрения, то все исследователи сходятся во мнении, что роковым для Чилтера, как и всей юго-западной Таврики, был 1475 г. В этом году армия османских завоевателей захватила колонии Генуэзской республики на полуострове и территорию княжества Феодоро, столица которого после полугодовой осады пала в декабре 1475 г. Вероятнее всего, в это время монастырь был уничтожен армией завоевателей. Это был удар, после которого он уже не возродился.

О дальнейшей истории Чилтера остаётся только гадать. Возможно, ещё некоторое время после завоевания в монастыре теплилась жизнь. Но, с переселением в XVI-XVII вв. с территории Крымского ханства татар, а, следовательно, усиления исламского фактора среди населения, и в то же время «угасания» православных общин региона, прекратилась и она. Постепенно забылось название монастыря, а его помещения могли использоваться в хозяйственных целях жителями окрестных долин. Хотя следует заметить, что до 1778 г. у подножия скалы, где расположен монастырь, существовало греческое православное село Мармара. В Приазовье из него было выселено 103 чел. (46 муж. и 57 жен.). В 1783 г. в нём оставалась 1 целая церковь, 40 разрушенных домов, 5 целых и 2 проданных крымским ханом.

http://human.snauka.ru/2014/03/6154



Красивейшим закатом заканчивается наш насыщенный событиями день третьего мая 2013-го года. Бухта Ласпи, Ильяс-Кая и скалы Тышлар, Шулдан, Эски-Кермен и Чилтер. Пора на отдых. В Севастополь!!!


... продолжение следует ...

Потрясающая экскурсия, спасибо.

Большое спасибо!Очень понравилось!!!Ждем продолжения!!! 

Отстаивайте же Севастополь!!!

Так давайте же любить и все гордиться душой,
Это город Севастополь, он навеки с тобой.
Сколько лет он простоял и сколько лет простоит?
Ты запомни навсегда, он же в огне не горит!

(с) Серега Рикиш.

Вчера вечером мы, уставшие и голодные, прибыли в Севастополь. С трудом, воспользовавшись телефонными подсказками, нашли наш отель, при котором, к счастью, еще не закрылась кафешка.
Наутро погнали на Малахов курган (высота: 97 метров). Полчаса ездили вокруг него, не понимая, туда ли мы приехали, и вообще, где здесь вход.

Впервые название господствующей высоты как Малахова кургана появилось на генеральном плане Севастополя в 1851 году. Документы, хранящиеся в Центральном государственном архиве Военно-морского флота России, позволяют утверждать, что курган назвали по имени капитана Михаила Михайловича Малахова. В 1827 году Михаил Малахов переселился из Херсона в Севастополь, поселился на Корабельной стороне и стал командовать ротой 18-го рабочего экипажа. За сравнительно короткое время, капитан Малахов снискал славу честного и справедливого человека среди нижних чинов и бедняков. В дом его, находившийся вблизи кургана, шли с просьбами и спорными вопросами. И вскоре фамилией капитана стал называться весь курган.

Распогодилось, жарко.


Подъем на Малахов курган.

Главный вход на Малахов курган украшает массивный дорический портик с датами на фризе: 1854-1855 гг. Широкая парадная лестница ведет на вершину кургана. Лестница раздваивается и снова соединяется, образуя большую лужайку с ухоженным газоном. Отсюда открывается вид на весь Севастополь: центральная часть города; Владимирский собор — усыпальница адмиралов, трое из которых погибли здесь, на Малаховом кургане; открытое море; Константиновская батарея у входа в Севастопольскую бухту; Северная сторона Севастополя, увенчанная пирамидой храма св. Николая на Братском кладбище.

Памятник погибшим воинам.

Когда в последний день первой обороны французы ворвались на Малахов курган, русские предприняли несколько контратак, дрались самоотверженно, в результате потери были очень большими и с одной, и с другой стороны. Погибших в этом бою похоронили в одной могиле. Хоронили французы, которые высоко оценили мужество своих противников.

Над белым постаментом возвышается черная стела с черным крестом. Символизм цветов объясняет надпись на французском языке, выбитая на тыльной стороне монумента: "Их воодушевляла победа и объединила смерть. Такова слава храбрых, таков удел солдата". На лицевой стороне памятника выбиты слова: «Памятник воинов русских и французских, павших на Малаховом кургане при защите и нападении 27 августа 1855 г.».

Пушка.

В октябре 1941 года эсминец «Совершенный» подорвался на фашистской мине. С него сняли орудия, установили на суше. Так была создана батарея «Малахов курган». Пушки обслуживали моряки эсминца (60 человек), командовал батареей капитан-лейтенант Матюхин. Так и называли батарейцев — «матюхинцы». Батарея оказывала поддержку нашим частям на Мекензиевых горах (в 16 км к северу), на Северной стороне города.

Матюхинцы сражались до последних дней обороны. 30 июня 1942 года фашисты захватили Малахов курган. Силы были неравны. Ocтавшиеся в живых уходили на юго-запад Севастополя и там продолжали сражаться. Многих постигла участь других защитников города: они попали в плен. Пушки, которые вы видите, сняты с эсминца "Бойкий". Они точно такие же, как были на эсминце "Совершенный", и стоят здесь как памятники морякам, защищавшим Севастополь.

Памятник Корнилову.

Памятник В.А. Корнилову установлен на месте смертельного ранения адмирала. На постаменте, верх которого отображает часть укрепления, помещена фигура смертельно раненного адмирала. Правой рукой он указывает на город, его слова, сказанные перед смертью, начертаны ниже, звучат как призыв или даже приказ: «Отстаивайте же Севастополь!». Справа — фигура матроса-артиллериста, которому придано сходство со знаменитым героем-матросом П. Кошкой. У подножия памятника — крест, выложенный по приказу Нахимова севастопольскими юнгами из вражеских ядер.

Башня.

На вершине кургана, в его юго-восточной части находится полукруглая двухъярусная оборонительная башня - одно из немногих крепостных сооружений середины XIX века, уцелевших в Севастополе.

В последний день обороны, 27 августа 1855 года, после захвата французскими войсками Малахова кургана в Оборонительной башне засело около сорока солдат Модлинского резервного пехотного полка и несколько матросов. Защитники башни несколько часов вели неравный бой с противником. Встретив ожесточённое сопротивление, противник поджёг башню, но, боясь взрыва порохового погреба, вынужден был погасить огонь. Только обстрел гранатами из мортиры прекратил неравную борьбу.
Расстреляв все патроны, защитники Оборонительной башни прекратили героическое сопротивление, продолжавшееся несколько часов. Потеря оборонительной башни и Малахова кургана предрешила исход 349-дневной обороны Севастополя.

В годы Великой Отечественной войны прославленный Малахов курган, как опытный воин, вновь занял своё место в строю. В ходе боевых действий в дни второй героической обороны оборонительная башня была вновь разрушена. И после освобождения города от фашистов её вторично реставрировали.

23 февраля 1958 года, в день 40-летия Советских Вооруженных Сил на оборонительной башне Малахова кургана вспыхнул Вечный огонь, который зажёг бывший командующий Черноморским флотом и Севастопольским оборонительным районом Герой Советского Союза вице-адмирал Ф.С. Октябрьский.

Вот такой, богатый историей, этот невысокий, неприметный при нынешней застройке, холмик. Две войны смешались здесь своими зримыми и незримыми памятниками.

Больше исторической информации здесь:
http://poluostrov-krym.com/dostoprimechatelnosti/pamyatniki/malakhov-kurgan.html
http://onlyneeds.ucoz.com/publ/sevastopol_istorija_foto/malakhov_kurgan/10-1-0-90
http://www.sevastopol-online.ru/malahov-kurgan-sevastopol'.php

Большой набор панорам с Малахова кургана:
http://virtual-sevastopol.ru/korabelnaya-krepost.html

Ближе к вечеру на Севастополь опустился туман.



Мы поспешили в Херсонес, дабы снять уникальные кадры, но почему-то ДАИ перекрыли все подъезды туда, мы, поплутав, поехали на Графскую. Там погуляли и посмотрели на вот такой фонтанчик:







http://youtu.be/Ih4xoeENH4o

Кстати, того, чего мы хотели, мы так и не нашли. Где в Севастополе можно попить хороших коктейльчиков, послушать/потанцевать под хорошую электронную музыку, залезть на пилон?
Забегая вперед, скажу, что осенью мы нашли такие места, но в этот раз мы вернулись в отель несолоно хлебавши.

... продолжение следует ...

Севастопольское небо, Севастопольский причал

Про следующую порцию кадров мне сказать особо нечего, просто смотрите и наслаждайтесь.










Какое-то начальство подвалило.


Флаги.


Поближе.


Выход в море.


Константиновский равелин и Северный оградительный мол.


Поближе.


Возвращаемся.




... продолжение следует ...

Подъем из рая снов к вершинам ада

И вот уже сурово командир кричит: "Вперёд!", и "Наше дело свято!",
Идём на берег, вверх на ориентир, зажав зубами ленты, сняв бушлаты.

После морской прогулки перемещаемся к диораме "Штурм Сапун-горы", которая расположена аккурат на гребне этой самой возвышенности. Плато высотой до 240 метров лежит на пути всех, кто стремится попасть в великий русский город с юго-востока. Протяженность - более семи километров.

Термин "Сапун-гора" обозначает не только прославленную вершину, но все плато от Караньских высот, стоящих вдоль дороги на Балаклаву, до обрывистых склонов к Севастопольской бухте. Это пространство представляет собой слегка всхолмленную равнину, местами покрытую мелким лесом, сосновыми посадками и дачными участками горожан. Две возвышенности на плато имеют собственные названия - Казачья и Суздальская гора.
Слово "сапун" (или "сабун") тюркского происхождения, в переводе означает "мыльный". Какой смысл за ним кроется? Известный ученый А. Л. Бертье-Делагард полагал, что название возникло во время Крымской войны и поводом послужила крутизна подъема, на котором лошади покрывались пеной - "мылом". По мнению краеведа В. Г. Шавшина, топоним появился потому, что на склонах горы добывали мылящуюся даже в морской воде глину - кил.

Вполне естественно, что в любой заварушке эта господствующая на подступах высота становилась местом ожесточенных боев.

Сейчас, к слову, времена мирные, поэтому люди на вершине занимаются вот чем:


А чуть ниже идет репетиция исторической реставрации событий.


Да здравствует армия!!!

В мае 1944 г. советские войска вышли на подступы к Севастополю и начали подготовку к штурму сильно укрепленных позиций противника. Главный удар был нанесен на участке Сапун-гора - берег моря. По склонам Сапун-горы змеились несколько ярусов траншей и проволочных заграждений. Долина внизу превращена была в обширное минное поле, 27 дзотов и 36 дотов служили опорными пунктами оккупантов.
Утром 7 мая началась мощная артиллерийская подготовка. В 10 часов 30 минут на штурм высоты пошли воины 51-и и Приморской армии. Вершина горы была укреплена с особой тщательностью, на ней фашисты сосредоточили огромное количество военной техники. На взятие этого вражеского рубежа советское командование направило усилия 32-й гвардейской стрелковой и 77-й стрелковой дивизий.

Впереди шли саперы, которые разминировали буквально каждый метр склона Сапун-горы. Девять часов потребовалось нашим войскам, чтобы выйти на гребень Сапун-горы.

Во время штурма советские воины проявили массовый героизм. Смертельно раненный сапер Федор Скорятин забросал вражеский дот противотанковыми гранатами (ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза), рядовой Анют Маркарян закрыл своим телом лейтенанта Сахарова от вражеских пуль. Иван Яцуненко водрузил на гребне Сапун-горы красное знамя (это место отмечено мемориальным обозначением), приняв его из рук смертельно раненного Евгения Смеловича. Лейтенант Михаил Дзигунский повторил подвиг Александра Матросова...

Герои штурма Сапун-горы запечатлены на живописном полотне диорамы.

В нижнем этаже здания располагается музей, где можно посмотреть экспонаты обороны Севастополя 1941-1942 годов и освобождения Севастополя 1944 года.


Кстати, в зале на крупном формате я увидел кадр, который пронял меня до глубины души.

Это здесь, в интернете, он смотрится средненько, а там, в половину человеческого роста, среди экспонатов ужасной войны впечатление он производит неизгладимое. Как и сопутствующий рассказ экскурсовода.

А когда выходишь из диорамы, вдруг понимаешь, что сейчас ты находишься ровно на том самом месте, где стоял минуту назад, подчиняясь воле художника. И так всё мирно и красиво вокруг...






Рядом стоит Обелиск Славы Воинам-Освободителям.



Храм-часовня

К пятидесятилетию Победы недалеко от обелиска был построен храм-часовня св. Георгия Победоносца (архитектор Григорьянц). Это белокаменное здание с куполом по форме напоминает свечу, зажженную в память о павших. Часовня была построена на пожертвования за очень короткий срок — 77 дней. Высота часовни — 10 метров, купол венчает ангел с крестом (скульптор протоиерей Н. Доненко).

Экспонируется разнообразная военная техника. Я не стал особо много снимать.



Ну и характерное для Крыма обилие предлагающих всё и вся. Дима решил воспользоваться случаем, тем более, что я ему еще с Малахова кургана обещал.


Теперь взглянем поподробнее на горы, который от нас на юго-востоке (панорама кликабельна, 1 Мб).


На среднем плане безымянная вершина, высота 461 м. А далее, закрывшись этой вершиной, располагаются горы заказника Айя. Их там много, определить, какая из них как называется весьма затруднительно. Высоты - 577-664 м.
Именно здесь находится западная оконечность главной гряды Крымских гор.

Полезные ссылки:
http://virtual-sevastopol.ru/sapun-gora-foto.html
http://poluostrov-krym.com/dostoprimechatelnosti/pamyatniki/sapun-gora.html
http://www.krim.biz.ua/sevastopol-sapun-gora.html
http://onlyneeds.ucoz.com/publ/sevastopol_istorija_foto/diorama_shturm_sapun_gory/10-1-0-70

... продолжение следует ...